View Full Version : Viss par un ap W/C
Lai iet spams par wc :ok:
Lai diži nepiesārņotu forumu, cepot topikus par katru mazo jautājumu, tad droši jautājam tekošo postu veidā un saņemam operatīvas atbildes! ;)
Kā arī padalamies ar kādu interesantu infu saistībā ar wc- projektu fotkām, aktuāliem testiem utml.
nu tik daudz es sapratu, bet kas ir petras tec top... tas nav tas pats koolance?
edit: kaut gan, peec izskata tas pats vien ir, tikai melnaa kraasaa, tur kas tehniski uzlabots?
Ja nemaldos tad petras tech bija tas kas vispār izgudroja šīs galvas- tagad jau gandrīz katrs wc daļu ražotājs kas izgatavo vismaz rezervuārus, kam nav slinkums taisa līdzīgas galvas- tik pats Petra savulaik dievojās, ka viņam vienīgajam tās galvas ir visprecīzāk izvirpotas ideālai ūdens plūsmai! :D
Tik šodien testi rāda, ka tieši XSPC galva ar integrēto rezervuāru ir vislabākā!
Šī pēc skata no ārpuses ir tāda pati kā tā Koolance galva! ;)
nu tik daudz es sapratu, bet kas ir petras tec top... tas nav tas pats koolance?
edit: kaut gan, peec izskata tas pats vien ir, tikai melnaa kraasaa, tur kas tehniski uzlabots?
Petras tech ir suknju detaljas, kas ir uzlabotas, ir ar noramaali mainaamiem shtuceriem utt. Swiftech MCP350 ir reali releiblots Laing DDC suknis, a Petras augsha ir otra dalja no suknja. Cik izskataas Aspms ir kas liidziigs manam suuknim, kluss, tik teishaam kluss suuknis un jaudiigs, man jau ilgi kalpo, baro 3 x 120 + 1 x 120 radiatorus, skaljaaks nav nemaz palicis saliidzinot ar visadiem Inovatek un Asetek briinumu suudiem :D :D :D
http://us.st12.yimg.com/us.st.yimg.com/I/yhst-65556269779593_2016_96148203
Mnja, feini. Tā vien izskatas ka EK šobrīd ir viss sakarīgākās lietiņas priekš W/C.
Kashelz, tu jau skaidro kā muļķim :D, viņš jau zin kas ir tas tops un pa tiešām ļoti līdzīgs koolance topam, tikai koolances topa + ir tas ka viņam bija vairākas ieejas un izejas ka varēji štukot caur kurām ir labāka perforence.
Labs darbiņš Aspm, bet patiešām izskatās ka šis keiss nav domāts priekš W/C. :(
Nu to XSPC topu un kādu sakarīgu fan kontroli es vēl pasūtīšu, moš arī mobo nomainīšu ar labāku layout un mēģināšu biku labāk izkārtot!
Te viens pārskatāms tests tām galvām salīdzināts arī ar stock pumpi: http://www.martinsliquidlab.com/DDC31PumpTopTesting.html
reku ir tās XSPC galvas ar integrēto rezervuāru:
http://i24.photobucket.com/albums/c11/Buzuki/23062008465.jpg
Njā un EK arī ir normāli ieskrējušies- tiko iznāk kāda jauna hw tā atbilstošās galavas pirmajiem jau ir gatavas un tas galvu klāsts jau šobrīd ir sick- visiem iespējamajiem asusiem pielāgotas čipsetu galvas un PWM un protams arī universālās glavas kā jau citiem lielajiem ražotājiem!
p.s. Nah jūs dzēšat postus iekš šīs sadaļas- tak lai ir visi komenti un ieteikumi! Tā ir iekš visu lielāko forumu galerijām un diemžēl mums tāpat jau šī sadaļa ir diezgan patukša! :o
Keiss iekšā jau smuks - tukšs:) Pirmajā brīdī nepamanīju, ka cietais/tie ielikts augšā:D Mani 4 raptori plus vēl cietais datiem + vadi, + WC trubas liek keisa iekšpusi salīdzināt ar pārblīvēt zarnu traktu:D Gribu lielāku keisu:o
A kāpēc videokartei nav WC?
Un vēl jautājums - vai pareizi no pumpja pūst vispirms radiatorā un ieplūšanu veikt pa taisno no procesora galvas? Iznāk, ka pumpī ienāk viskarstākais ūdens, kas notekti neveicina pumpja veselību.
Es uztaisīju, ka pūš vispirms procesora galvā, pēc tam attiecīgi pārējos siltumdevējos, bet pēc tam ūdens tiek aizvadīts uz radiatoru un rezervuāru. Bet pumpis ūdeni ņem no rezervuāra. Tādā veidā pumpī nonāk sistēmas vēsākais ūdens. Vai tas nav svarīgi?
Keiss iekšā jau smuks - tukšs:) Pirmajā brīdī nepamanīju, ka cietais/tie ielikts augšā:D Mani 4 raptori plus vēl cietais datiem + vadi, + WC trubas liek keisa iekšpusi salīdzināt ar pārblīvēt zarnu traktu:D Gribu lielāku keisu:o
A kāpēc videokartei nav WC?
Un vēl jautājums - vai pareizi no pumpja pūst vispirms radiatorā un ieplūšanu veikt pa taisno no procesora galvas? Iznāk, ka pumpī ienāk viskarstākais ūdens, kas notekti neveicina pumpja veselību.
Es uztaisīju, ka pūš vispirms procesora galvā, pēc tam attiecīgi pārējos siltumdevējos, bet pēc tam ūdens tiek aizvadīts uz radiatoru un rezervuāru. Bet pumpis ūdeni ņem no rezervuāra. Tādā veidā pumpī nonāk sistēmas vēsākais ūdens. Vai tas nav svarīgi?
Nu ūdens temp jau ne tuvu neuzkāpj tik augsta (pēc specenes itkā pieļaujamā temp ir 60C), bet protams labāk ir likt radjiku pirms pumpja! Sākumā bija doma arī vienu single radjiku iekļaut sistēmā starp pumpi un čipsetu pie tā venta kas ir keisa aizmugurē- bet pagaidām nav īsti vajadzības, domājams piejūgšu klāt vēlāk! VGA galva nav uzlikta, jo šai kartei (X600 Pro) man nav stiprinājumu! :D
aspms, to XSPC topu jau pasūtīji? varbūt var arī man paķert kādu? cik tas varētu izmaksāt?
esmu lietojiis XSPC bay rezervuāru. esmu ļoti apmierināts, bet gribas uztaisīt WC sistēmu pēc iespējasm kompaktāku
nē pagaidām vēl nekas nav atnācis- pēc Royal Mail tracking itkā jau 1.aug. bija ienācis sūtījums iekš LV, bet LV neviens neko nezin un es to paku tā arī neesmu saņēmis- šodien rakstu sūdzību un mēģinās izkartot apdrošināšanu! Saņemšu apdrošināšanu tad arī sūtīšu tikai no US krasta- varēsi arī piemesties! btw kas ta tev par wc tagad savākts ja reiz pie Laing DDC esi ticis? :)
ZB tas Royal Mail bez šī izskatās, ka arī vēlviens sūtījums kautkur greizi nogājis ar to Royal Mail šomēnes! :mad:
gana nopietns :)
arī pus gadu ņēmos kamēr savācu.
vajag vēl dažus sīkumus, lai optimizētu izkārtojumu, pāris liekus fittingus un galvu priekš 4870x2 :D un tad var likties uz auss uz ilgu laiku.
P.S. starp citu pa stulbumam biju atvēzējies uz Tygon trubām. IMHO nav vērts par to cenu, ko prasa - nepērciet. kaut kāda lipīga, pārklājās ar kaut kādu sūda kārtiņu, bet izskatās, ka tās nav alģes :confused:
Es jau labu laiku pērku tikai Masterkleer 7/16"- agrāk tiešām Tygon bija vienīgās kristāl caurspīdīgās, bet tag jau vairāk kā gadu pērku tikai Masterkleer agrāk nebija tik tīras, bet tagad nāk OK! Tiesa Tygon resnās labāk lokās, bet Masterkleer 7/16" ir arī labas un var nomāli izlocīt arī starp maziem attālumiem piem CPU-> NB bez visādiem papildus riņķiem vai savilcēm!
a man po, nopirku kaa-rautaa kaukaadu kristaalo trubu un viss notiek. lai gan sieninjas ir plaanaakas kaa masterkleeram, locaas apmeeram taa pat. netaisos vairs suutiit no shtatiem masterkleer un gaidiit un teereeties. neesu vairs laikam taads w/c esteets (friiks).
ja ariii shiis aatraak aptaisiisies ar to balto suudu, tad no problemo - jebkuraa laikaa varu aizskriet uz veikalu peec jaunaam trubaam un nomainiit.
Muah ha haa... kas pa ceņikiem iecienītākajā kantorī: http://www.celicaclub.lv/forum/images/smiles/icon_crazy.gif
http://www.metaleks.lv/cenas/126.php
figeju :eek:
nu ar tadam cenam, parasts (normaals) mirstigais nevar tadu atljauties...
Muah ha haa... kas pa ceņikiem iecienītākajā kantorī: http://www.celicaclub.lv/forum/images/smiles/icon_crazy.gif
http://www.metaleks.lv/cenas/126.php
ahrinjetj :eek:
no kurienes tādas cenas? monopols mosh? jo citi veichi maz w/c pardod...
Cenas tik tieshaam kosmiskas, reekjinot to, kads suuds tas Innovatek ir :D Pa taadaam cenaam var nokomplekteet pashu labaako udeni ar labu efektivitaati un klusumu!
Muah ha haa... kas pa ceņikiem iecienītākajā kantorī: http://www.celicaclub.lv/forum/images/smiles/icon_crazy.gif
http://www.metaleks.lv/cenas/126.php
Kā var maksāt 80% dārgāk? :confused:
Piemērs Innovatek HPPS Plus Pump Vācijā in stock par 57 Eiro, LV savukārt 68 lati! :eek:
Tur jābūt kļūdai. Gan jau ar laiku izlabos!
tak tu labāk papēti tās štuceru cenas tās tak vispār ir ar 10x uzcenojumu! :D
a mani interesee, cik ergonomisks ir tas XSPC pump top rezervuaars. es te tiiri taa shtukoju, ja ir jaakraamee normaalaa keisaa dual W/C setups, tad 2 taadus suuknjus ar rezervuaariem gribeedams neizvietosi kastes apakshaa, a 2xliang ar kaadu no shiim galvaam (petras vai koolance) un swiftech mcpres pie kastes bay saanaa pieskruuveets un diezgan droshi var izvietot, tiiri taa spriezhot. protams, rezervuaars suuknii ir daudz patiikamaaks, bet, atkaartoshos, kaa ir ar izvietoshanu?
un veel jautaajums - vai jums ari gadaas, ka additive shkjidrumi izbalo? piemeeram, Death manis lietais zaljais shkjidrums izbaloja peec 2 meeneshiem, tagad shljaukaas taads baali zaljsh uudens grozaas apkaart..
Tu labāk pastāsti kā tad jūs tur domājat dalīt to sistēmu un kur jūs taisaties izvietot to abus lielos radiatorus? Bet īsti nesaprotu par ko tu tur tā uztraucies- tak divi tādi rezervuāri virs pumjiem noteikti aizņems mazāk vietas, jo konkrētais rezervuārs jau ir diezgan maziņš! Un vēl pasaki man, kas Death skatījumā ir normāls keiss? :D
Bet īsti neredzu jēgu tam jūsu projektam- ko ta jūs tur gribat dzesēt? Ja CPU + NB + VGA tad jau varēja iztikt ar single loop tik nomainīt radjiku piem. Thermochill PA120.3 vai uz jauno hītu priekš turīgiem ļaudīm :D TFC Xchanger 360 vai pat 480 :eek: un pietiktu tur arī priekš 280GTX ;)
Jā tā Cooltec piedeva kas jums bija tiešām izbalē- es tagad paņēmu sev pameģināt Primochill- tā nav tik spēcīga patiesībā ir diezgan caurspīdīga, bet var būt tas tikai tāds tonis man (saucās metal blue)- nu nez ta jau manīs cik ilgi turēs!
netbeast, ja nevar pumpjus izvietot apakšā pamēģini varbūt šito:
http://www.highflow.nl/index.php?target=products&product_id=653 (vai uzmeistaro pats). turklāt šādi rezervuāri Tev noteikti aizņems mazāk vietas kā divi bay vai divi Swiftech MCRES
BTW, runājot par šiem rezervuāriem. vakar ienāca prātā doma, ka pirms rezervuāra inlet'a ielikt Y vai 90 grādu sadalītāju un izveidot vienā zarā fill portu.
kā jūs skataties uz šo domu?
Runājot par šiem rezervuāriem- tak netbeast padomā ja liksi tos MCRES tad sanāks normāls mudžeklis ar caurulēm, ņemot vērā ko tu tur tagad taisies dzesēt loģiski tak, ka labāk ir īsāka sistēma!
Par to Y savienojumu- nesaprotu kam tas tev vajadzīgs- tur tak ir normāls rezervuārs ar caurumu uzpildei- OK ja tu jamo baigi taisies noslēpt tad varbūt nav tik ērti piekļūt, bet cik ta tev bieži tur vajag kautko uzpildīt? Es tik domāju, ja tas pumpis un rezervuārs tev ir kautkur dziļāk paslēpts tad varbūt var mēģināt ieskrūvēt tā korķa vietā kādu štuceri un pievienot caurules gabalu ar fill portu ērtākai piekļuvei, bet kā jau teicu ja pumpis ir brīvā vietā tad jau nav īsti jēgas tam visam!
teorētiski, hvz, visticamāk ka nevajag man to filportu :D
BTW: laba ziņa 4870x2 īpašniekiem http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=198501
plus vēl kādu unisink prieks ramiem un būtu pa pimo. vienīgi jāatrisina, ko darīt ar barošanas elementiem, jo bez kādas dzeses būs dimbā
Jā biju redzējis par MCW60 compatibility, bet tā aizdomājos tad jau sanāk, ka visai HD38** un HD48** sērijai attālumi starp skrūvēm ir vienādi ar G92
cik saprotu, tad ar HD38XX MCW60 bloks nav savietojams. cik saprotu, tad G92 izmanto tādu pašu curumu izvietojumu kā 7900/x1900 kartes. gan jau arī 48XX sērijai būs tāpat.
vienīgais, kas mani mulsina šādā konfigurācijā, ir tas, kā akurāti izliekt trubu starp abiem blokiem, lai tā nesaplaktu?
Ah gribēju iemest fotku bet izrādās tās bija 2900XT ar adapteriem! :D Tev tiešām taisnība stock MCW60 neder 38** sērijai!
Kautgan dual GPU kartēm varbūt beidzot tiešām ir jēga aspvērt domu par full cover blokiem! :rolleyes:
Runājot par HD4870x2 tad jau tas ir iemesls starp abiem GPU blokiem (MCW60) ķēdē iekļaut papildus radjiku! :D
Runājot par HD4870x2 tad jau tas ir iemesls starp abiem GPU blokiem ķēdē iekļaut papildus radjiku! :D
laba ideja.. :D bet cik liels ieguvums no tā būs? :)
garāks cirkulācijas aplis iznāks ne?
A kā tu savādāk domā izlocīt resnās caurules starp tik tuvu novietotiem GPU, bez kautkādiem 90grādu līkumiem?
Ja starp abām GPU galvām ieliks kādu metru papildus cauruli ar radiatoru, pie laba pumpja tas diez vai kaut ko daudz ietekmēs (cirkulācijas ziņā). Interesanti, vai ūdens daudzums sistēmā ietekmē dzeses efektivitāti un vai palielina pumpja slodzi?
Loģiski domājot, startējot sistēmu, tai būs nepieciešams ilgāks laiks jeb vairāk enerģijas, lai sasildītu visu ūdeni, taču kā tas ietekmēs sistēmu ilgākā laika termiņā? Teorētiski laikam jau nekā, jo ūdens dzesēšana būs atkarīga no paša dzesētāja siltumatdeves spējas?
btw kas vēl nav redzējuši te būs Martina kalkulatori orientējošai ūdens plūsmas aprēķināšanai sistēmā un radiatoru performances aprēķinam:
Plūsmas kalkulators (ar diezgan labu datubāzi): http://martinsliquidlab.i4memory.com/MartinsFlowRateEstimator.html
Radiatoru performances kalkulators (datubāze no plānajiem radjikiem ir tikai XSPC ražojumi, bet pēc testiem var pielīdzināt arī citiem plānajiem, tieši tas pats ar biezajiem- datu bāzē ir tikai Thermochill PA120.3 un TFC480 :D): http://martinsliquidlab.i4memory.com/MartinsRadiatorEstimators.html
Tad nu katrs varam novērtēt savu sistēmas performanci! :p
teorētiki nav jau nemaz jāloka starp blokiem tā caurule. to var atrisināt arī ar diviem Y sadalītājiem (jā, jā, kaut kā ieklemmēja mani :D). vienīgi tad ir neliela čakarēšanās, kamēr samauc trubas. šobrīd nevaru iebraukt vai sistēma kļūs restriktīvāka vai nē ....
Mhh... ar full cover bloku tomēr ērtāk
Ja pareizi sapratu no tā kalkulatora, tad, jo mazāk sistēmā ūdens, jo mazākas jaudas pumpis nepieciešams, lai nodrošinātu vienu un to pašu dzesēšanas efektivitāti. Varbūt der padomāt par pārīti virknē saliktiem pumpjiem?:D
Nesapratu tikai, kas tas par rādītāju rezervuāram?
Bet skaidrs arī tas, ka lielāko lomu spēle siltumatdevēji, nekā sistēmas ūdensdaudzums.
Sistēma tak tev ir slēgta līdz ar to kāds ūdens daudzums iziet cauri pumpim tāds arī iziet cauri katrai no galvām! Jo vairāk vairāk ūdens iziet cauri galvai, jo labākas temp- tur tak tanī lapā ir čārts ar D-Tek Fuzion performanci atkarībā no ūdens plūsmas!
http://www.martinsliquidlab.com/img/FlowRateEffects.png
teorētiki nav jau nemaz jāloka starp blokiem tā caurule. to var atrisināt arī ar diviem Y sadalītājiem (jā, jā, kaut kā ieklemmēja mani :D). vienīgi tad ir neliela čakarēšanās, kamēr samauc trubas. šobrīd nevaru iebraukt vai sistēma kļūs restriktīvāka vai nē ....
mjā, tādā veidā varētu izvairīties no pārāk lielas temperatūras starpības starp abiem GPU - tā būtu pa visu starp 1. un 2. GPU temperatūru. Jautājums tikai, cik liela?
Sistēma tak tev ir slēgta līdz ar to kāds ūdens daudzums iziet cauri pumpim tāds arī iziet cauri katrai no galvām! Jo vairāk vairāk ūdens iziet cauri galvai, jo labākas temp- tur tak tanī lapā ir čārts ar D-Tek Fuzion performanci atkarībā no ūdens plūsmas!
jāprecizē - ūdens daudzums laika periodā;) Var jau ar 10 l sistēmas tilpumu vienā minūtē izlaist cauri galvai 10 l/min, bet var arī ar 1 l sistēmas tilpumu vienā minūtē izlaist cauri galvai tos pašus 10 l/min.
Bet jebkurā gadījumā, man šķiet, ka mans apgalvojums 34.postā nav saistīts ar tavējo 35.:D
vēl pieturzīmes saliec man! :p
vēl pieturzīmes saliec man! :p
Tad ko tu gribēji vispār pateikt?:) Vispārzināmu patiesību?
Bet tu jau arī jautā vispārzināmu patiesību:
Bet skaidrs arī tas, ka lielāko lomu spēle siltumatdevēji, nekā sistēmas ūdensdaudzums.
Tak kur tas siltums caur trubām izdalīsies? tak loģiski, ka liela loma ir radiatoriem- bet arī tur ir jāievēro savas robežas, lai saglabātos daudzmaz sakarīga ūdens plūsma- jo katrs papildus radiators rada plūsmas samazināšanos!
:D Mums tagad sanāca tā - es saku "zaļš", bet tu: "nē, tas taču ir zaļš!"
Bet viss ir OK - galvenais, ka beigās rodas sapratne:)
šito vajadzētu saglabāt, jo man bija grūti to atrast :D
http://www.overclockers.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3914&catid=52:cooling&Itemid=4257
Jā, labs!
Žēl tikai, ka disklaimeris arī priekšā, kas mazliet mazina godu par mītu apgāšanu:D
bet, ko Tu gribi? tie jau nav 10 baušļi, kuriem nevajag nekādus disklaimerus :D
Es savu Laing DDC ar Petras Top'u arii nepadoshu ne par ko :santa: Mhi mhi mhii :beee:
tev tāpat jams vecs- savu jau nokalpojis :beee: 1dien labāk svaigu uzsūtīšu! :santa:
man tāda sajūta, ka tu vēl neko tur neesi kopā saskrūvējis- kā nekā atskaiti neesmu redzējis! :D
Nu jau reizes 25 viss ir pārskrūvēts, bet es netiecos pēc ažiotāžas:D Bet paldies par ieteikto staffu - temperatūras esmu aimirsis;)
Blin nenaaktu man vga water pauris buutu tev 1. Swiftech MCP350 ar Koolance top notirgojis!!!
tam arī ganjau pircējs atradīsies- tā ka dod tik to pumpi man atpakaļ :D
aspms - tiem DDC pumpjiem vecums galiigi nekaitee, nevajag tik liet kaut kaadu suudu klaat udenim un jams bus kluss ilgi ilkgi, jamam nav taadu lapstinju un motora ka parastajiem suknjiem, kas aatri niikst nost, pats esmu vairaksu tadus lietojis un mainijis tas rotejoshaas detaljas, saki ko gribi, suudi, Laing DDC pumpji ir tik tiesham klusi un ar ljoti augstu efektivitaati, eljojas taa teikt ar udeni un nav nekadas asiites kas reizeem izdilst utt.
Taa teikt man jams ir tik pat kluss cik tad, kad jamo dabuju un nomodeeju, noteikti rekomendeeju sho suukni :ok:
A un man pasham tas ir Laing DDC-2 TPMP, aka 12v un 18W, mega jadiigs :D
Par Laing tev taisnība- neviens nav sūdzējies- te vienam tautietim gandrīz jau gadu griežas jams ap 12h dienā ;) A vot par inovatek vai ko tu tur runāji gan nezinu- tādus sūdus pats nekad neesmu lietojis :D
a un nestaipi jā :D
Chushh, tapec jau nepardoshu, mega labs, kluss un stipri jaudiigs, Petras top arii ierulee, vel jo vairaak kaa man jams uztaisiist kopaa :ok:
http://foto.apollo.lv/files/kashelz/large/381620.jpg
:D :D :D :banana:
XSPC restop tāpat izpogā to petras galvu :banana:
XSPC restop tāpat izpogā to galvu :banana:
Par ko tu runaa? Udens galvu, nu taa jau man pusgadsimtu ir, preformee ok, vareetu arii mainiit, bet vai vajag? Gan jau ka nee, jaapulee atkal un jaaliek shkjidrais metaals un visi buus laimiigi :crazy: Driizaak prasaas kads resnais radiators 3-nieks no dargaa gala, kas mega labi preformee! :banana: :santa:
Nu tagad martinsliquidlab lapa ir offlainā, bet tur bija ļoti pārskatāms tests ar ļoti daudzām modētajām galvām! ;)
es runāju par modētu galvu tam pumpim- XSPC restop:
http://www.jab-tech.com/xcart/product_images/detailed/d_4254.jpg
Smuka jau izskataas, bet zini, es nevienam vairs nerekomendeeju kastee likt kaut ko, kas ir no plastikaata stikla, tb organiskaa vai polikarbonaata, ta kaa man reiz galva saplaisaaja, nu stikls saspraaga un notika nopluude + no taa izrietoshaas sekas, ta vairs nekad nelikshu sev taadas un neiesaku arii. Ja nu vieniigi kaads siiks elements, bet detaljas kas ir liimeetas kopaa, nu nee paldies, galvas arii ne tik, kas ir caurspiidiigas! :( Arii viitnes tajaa stiklaa kas tiek grieztas taadas jociigas un neizturiigas izskataas saliidzinot ar metalaa vai melnajaa plastmasaa iegrieztaam... :dizzy:
A un vel, cik mekleju infu kad pirku sho sukni, to nedrikst likt "uz muti", tam apakshpuse, kur ir mikrosheemas, jabut briivai, jo ta puse sakarst un, ja ta nedzesejas kaut vai ar gaisu, pastaav risks ka suuknis var izbeigties aatraak nekaa parasti.
Atkal tu runā par lietām ko neesi ne redzējis, ne mēģinājis! :lol: Biju es iepricis 3gab. tos XSPC topus- varu teikt, ka ir gana kvalitatīvi- vienīgi vītnēs obligāti jāuztin tā santehnikas lenta! Arī pats palietoju vienu XSPC topu kādu laiku- tagad jau tas vien ir pie bornbad ;)
Tas kas tev saplaisāja, ja nemaldos bija inovatek vai asetek (patīk man tas nosaukums :lol:) mēsls :D katrā ziņā tā jau ir vēsture un tie bija ražotāju pirmie soļi iekš wc ;) Tagad tak pats saproti viss ir attīstījies- nu hvz moš arī asetek iet vecajās labajās tradīcijās :D bet nu normāli cilvēki uz tādiem mēsliem neskatās- kā arī inovatek vispār afigeļi saviem mēsliem tik cenas kosmosā skrūvē :eek:
Nee, tas nav nekads Asetek vai Innovatek, kas vispaar plaisaaja kaa negudrs :doh:
Karoche veelaak tev nobildeshu, jo ir man vel saglabaata ta udens galvas detalja, ta bija viena no labakajaam galvaam tajaa laikaa aka vairaakus gadus atpaklj, kas izmantoja dushas principu, to taisija cilveks, kas no taa arii rubija un tur bija taa ka materiali ar laiku palika trausli, shodien nekas tajaa zinjaa ipashi nav mainijies cik zinu :(
Galva no shii naakusi: http://www.employees.org/~slf/lrwb/ Protams, galvai jaunu augshu uztaisiju un viss notikaas, taa atkal bija lietojama, bet sev nu vairs caurspiidiigaas galvas nenjemshu un parejas daljas ari centishos taadas nenjemt, hw ta aizgaaja pa kaaju toreiz :(
Taks, te bildes par to materiaali kas man bija udens galvai un saplaisaaja kaa delj radaas mesli toreiz, tapec vairs neuzticos organiskajam stiklam vai polikarbonaatam h2o sisteemaas (preciizi nezinu kas tas par materialu)!
http://www.eoz.lv/attachment.php?attachmentid=8071&stc=1&d=1232138892
http://www.eoz.lv/attachment.php?attachmentid=8072&stc=1&d=1232138892
Secinajumus izdariet pashi, ka arii tas nav 3mm biezs materials, bet gan turpat 1cm. :(
Un vel, liekas tajaa reviem ko aspms mineeji kur testeeja tos topus tika izmantots parastais 10w DDC 1 suknis, bet ar 18w DDC 2 suknsi razjotaaja specene pat stock ir divtik labaaka bez maz vai :ok:
atkal tu kautko lej- par kādu speceni tu runā 10w vs 18w :D- max caurlaidība un spiediens ir vienāds, jā celtspēja ir biku lielāka pēc specenes (bet arī tas ir atkarīgs no pumpja rev. tiem pašiem 18W ir veselas 3rev. ja nemaldos, bet labāk paskaties reālus testus ar sistēmām! ;)
Cik saprotu tur tev saplaisājis tjip pie skrūves?
Par to XSPC restopu runājot- tur tak nekāda spiediena nav- jams darbojas kā rezervuārs, savukārt tev tā galva ir augstspiediena nu vot i lielāka iespēja tādām šaizēm! Jā no orgstikla vai kautkā līdzīga taisa arī pumpjiem galvas pēc petras principa, tur protams spiediens ir- nu bet nez tādas es neesmu mēģinājis! Esmu dzirdējis ka plaisā lielās VGA plaušas ar orgstikla virsmu, bet mazajām glavām kautkā nav manītas tādas probzas- vismaz ne tik bieži!
Jaa, shai galvai tas ir pie skruves vietas, bet spiediens jau tur nekaads dizjais nav, kaa mineeji plaisaa arii lielaas galvas ar orgstikliem, tadejaadi es izdaru secinaajumus ka taadu meslu nevar vairs izmantot udendz dzeseeshanas elementos, tam pasham Asetek arii naaca galvas ar stiklu, bet taam nevienai neplaisaaja cik lietoju vairakas, jo bija biezs un tieshaam izturiigs, buuveets ar rezervi, nevis kaa Innovatek pliisa un teceeja ja stingraak pievilka :santa:
Vieniigasi pluss tas orgstikls ar savu caurredzamiibu izskataas eleganti, butu labi kaa plastikaata, kas izlietas no viena materiaala, nevis liimeetas kopaa.
Nu jā galvām tas tāds vairāk bling efekts, bet nu rezervuāru- kā tu savādāk uztaisīsi- no melnas necaurspīdīgas plastmasas aka derlin? :D
Kā jau teicu manā skatījumā XSPC restop ir ļot labi izdevies produkts par patīkamu cenu- parēķini cik atsevišķi izmaksā rezervuārs un tāda galva- turklāt perfomance ar šo XSPC produktu ir ievērojami labāka ;)
A saki man ko var rezervaars pliks uzlabot?? Gribu testu redzeet, atradu testu, bet ta lapa bija offline un redzeeju tikai caur nokeshoto no googles kkaadaa man kreisaa valodaa.
http://www.lainginc.com/pdf/DDC3_LTI_USletter_BR-23.pdf
Pacheko, tur specene pashiem suknjiem DDC1 un DDC2, pofig kaada reviizija suknim, atshkjiriibas ir siikumos un ne tajaa kaa jams preformee, bet gan kaads baroshanas konektors, novietoti outleti utt :)
Tas nav rezervuārs- tā ir pumpja galva- Martins savus testus arī iekš XS postēja, bet šo es neatradu un viņa paša webs ir offlainā! ;)
par pumpjiem sauc tās versijās kā gribi, bet 10w un 18w paskaties labāk reālus testus ar sistēmām ;)
par versijām kā jau teicu ir 3 versijas attiecīgi katrai vesijai ir divi modeļi ar 10w un 18W! iedalās DDC1, DDC2, DDC3 un attiecīgi no versijām mainījās celtspēja, ja nemlados otrajam bija vislielākā!
Razjotaaja majaslapaa ir tikai divi suknji, DDC3 aka DDC3.1 ir 1 (10w) un DDC3.2 ir 2 (18w) ka es saprotu, hvz, davaj sameklee to testu, labpraat iecekotu ;) Man uz suknja ir rakstiist DDC1, bet reali talaak ir rakstiist 18W uz otras specifikaacijas uzliimes konkretam suuknim un DDC2, taa kaa taadi piiraagi. :D
Nu hvz moš tās versijas ir atkarīgas no tiem izplatītājiem tjip DD, swiftech, kas uzlīmē paši savu speceni :D
Nu oriģināli no Laing nāk tikai divi pumpji DDC1 un DDC1 Plus attiecīgi 10w un 18w, tagad laikam DDC3.1 un 3.2, par DDC2 hvz, bet tam esot lielāka celtspēja specenē!
reku strādā viens martina links no i4memory: http://martinsliquidlab.i4memory.com/ viss baigi pārskatāmi un kodolīgi :ok:
te tieši to pumpju galvu tests: http://martinsliquidlab.i4memory.com/DDC31PumpTopTesting.html
Jaa, par tam reviizijaam arii nav iisti skadrs, iespejams majas lapaa vecaakaas versijas iznjemtas araa un ir tikai aktuaalaas kas ir/tiek piedaavaatas iegadaaties. Jo kko mineju ka taa DDC3 ir partija un DDC3.1 un 3.2 ir versijas mazjaudiigasi pret lieljaudiigo, ja taa var teikt, Un DDC2 ir kas cits, DDC1 vel jo vairaak cits. Lai nu kaa man ir DDC-2 TPMP, 12v @ 18W un 22 PSI, 60 graadi udentinjam max :)
Un Thx par linku, iechekos.
A tev ir Laing oriģināls vai arī kautkādas DangerDen, Swiftech emblēmas ir?
A tev ir Laing oriģināls vai arī kautkādas DangerDen, Swiftech emblēmas ir?
Man ir orgjinaals, varu nobildeet abas uzliimes ja veelies, vismaz nav nekas mineets par citiem razjotaajiem virsuu kas buutu to veiksmiigi releiblojushi :)
Hmm, jaa, tie XSPC DDC top verkji preformee tiiri labi uz DDC suknjiem, pa gadu/pusotru vismaz kaut kas jauns uztaisiits un arii dzen labs, bet vai veerts Petru mainiit pret jamo? Gan jau ka nee, 1 graadu max ieguushu varbuut, ja stock, tad noteikti kas cits jaaliek :D
Ir kadas smukas bildes ar tavaam "kanalizacijaam"? :D Sen udentinsh nav tecejis man
Hmm, jaa, tie XSPC DDC top verkji preformee tiiri labi uz DDC suknjiem, pa gadu/pusotru vismaz kaut kas jauns uztaisiits un arii dzen labs, bet vai veerts Petru mainiit pret jamo? Gan jau ka nee, 1 graadu max ieguushu varbuut, ja stock, tad noteikti kas cits jaaliek :D
Mainīt jau gan nav diži jēgas- tev tak plūsma tāpat ir laba- ganjau radjiks tāpat nepaspēj uzsilt- laikam nemaz vēl GPU neesi piejūdzis! A tu tur vēl kautko sapņoji par biezajiem radjikiem- kautkan es jau nezinu moš tu uz i7 jau sēdi :D
bet ja jaunu sistēmu cep tad gan, neredzu iemeslu kādēļ lai jamo nepaķertu, ja lieto šos DDC pumpjus, ja D5 tad gan nez- kautgan arī priekš D5 taisa līdzīgas galvas kā tavējā tā petras tech.- hvz neesmu īsti pētījis kā tie D5 performē ar tām galvām vai maz tur kāds ieguvums ir! :shrug:
Tiko palasijos, D5 nekam nederiigi manaa skatijumaa, reku no XS.org:
"I can directly compare a stock D5 Vario to a DDC with nearly any top on the market. The D5 @ 1.5 gpm shows roughly 4.12 PSI/20W while the DDC with the worst of the tops shows 4.62 PSI/19W and the best of tops showing 6.10 PSI/17.5W."
Taa kaa tas ir skaidrs, ka D5 ir sliktaaks par DDC, vismaz par DDC2 noteikti, nezinu kaa ir ar DDC1 jo tajos testos izmantots ir DDC1, aka mazaak jaudiigais sukniitis.
Man udenim jau nekas jauns nav, nu H2o uz CPU un GPU galva puspielikta vel klaat, ir viens 3-nieks radiators kas domats lielajam siltumam + viens mazais radiators vel kas savac siltumu no suknja, ja taads maz rodas un tad atkal uz CPU/VGA :santa: Isti nevari saprast, mana sisteema skaitiitos pie High/Average/Low restriction???
Ir kadas smukas bildes ar tavaam "kanalizacijaam"? :D Sen udentinsh nav tecejis man
Man pagaidaam jauns nekas kanalizaacijas jomaa nav, viss tas pats vecais vel labi preformee :ok: Skatos i7 tev liek ar uudeni tecinaaties? :D
Kanelizacijas powa: http://www.eoz.lv/showthread.php?t=6823
nekas es te vienam cilvim lieku kopā wc uz mēneša baigām- moš atkal sev kautko pie reizes pasūtīšu! gribās atkal biku bling :banana:
nekas es te vienam cilvim lieku kopā wc uz mēneša baigām- moš atkal sev kautko pie reizes pasūtīšu! gribās atkal biku bling :banana:
Nice, tu labaak staasti kas tev tur paredzeets kopaa likt, man te viena galva ir, uz chipseta diez jeegas likt, laikam pass, citadi efektivitaati bojas, lai gan taa ir Asetek galva kam cauralidiiba ir ljoti liela, taa teikt kaa akmenii isteesta ar stiklinju priekshaa :santa:
Man pagaidaam jauns nekas kanalizaacijas jomaa nav, viss tas pats vecais vel labi preformee :ok: Skatos i7 tev liek ar uudeni tecinaaties? :D
Kanelizacijas powa: http://www.eoz.lv/showthread.php?t=6823
Var jau, bet japulee tie i7 ir, obligaati
Pagaidām cilvis domā tikai priekš CPU, bet ar headroom vēlāk piekabināt kādu GPU!
sev ja likšu tad arī tikai uz CPU, jo rampagei čipsetu toč nav jēga zem wc likt un GPU arī ar trad2 ir gana kluss un vēss un labāk uz PWM performēs tikai full cover :D
Var jau, bet japulee tie i7 ir, obligaati
Es nevaru par savu nolemt puleet vai nee, garantija maz ir kaut kaa caur kaadu kanaalu iespeejama arii puleetam CPU, ja tas atstiepjaas negaidiiti? Paaraak labs CPU, lai nospragtu un nevaretu samainiit :santa:
Kad Gigabyte X38 plate nolidoja doma jau bija uz CPU, bet skuju, beigas plate vainiiga un CPU iet ka nezveers.
ahaaa... mes tagad zinam kas nopirka to R2E un ir "bling-lover" :D :D
lol man ir cita rampage- X48 :o, bet tāpati ir no secret brotherhood tīkla :D
Aspms, reku te laikam beidzot skaidraaka specene par tiem DDC pumpjiem, tik teishaam labi ka man nav tas DDC3.2 kur nu vel 3.1, tiem specene ir shvakaaka nekaa DDC-2 :eek: :santa: Taa teikt jaunaaki modelji ir shvakaaki, diivaini gan, laikam rezverve, lai resurss lielaaks. Varbut tur specene ar/bez petras topu mineeta dazjiem :shrug:
Specifications (w/18W DDC-2):
Max. Head Pressure (at 12V): 8.2 psig (18.91 feet - 5.76m)
Max. Discharge (at 12V): 4.11 GPM (246.6 GPH - 15.56 LPM/933.5 LPH)
Stock DDC-3.1 (9W) Specifications:
Maximum Head: 10.8 ft (3.3 m)
Maximum Discharge: ~ 116 GPH (440 LPH)
Stock DDC-3.2 (18W) Specifications:
Maximum Head: 15 ft (4.5 m)
Maximum Discharge: ~ 120 GPH (454 LPH)
Infa no: http://www.petrastechshop.com/laddcwpeddto.html
isteniibaa neko nevar saprast, vareetu pec kaada serialaa vai pec kaa taada speceni noteikt buutu labi, vai arii jamera cik rpm ir :)
Un vel atradu linkus arii par swiftech suknjiem, cilveki saka ka linkaa tada specene, 6.1m spiediens (2006 gada links), bet kad atver tagad ir 4.5 pie DDC3.2, tatad varetu but ka tas iistais DDC2 bija senaak jaudiigaaks un aizstaats ar mazak speciigu DDC3.2 shobriid!
Velviens links no foruma kur mineeta kaada ir atshkjiriiba starp DDC1, DDC2 un DDC 3.1, DDC 3.2, skaidrs ir tas, ka DDC1 (un DDC3.1) ir 10W, bet DDC2 (un DDC3.2) ir 18w, vienakrshi atshkjiriiba taada ka jaunos var atshkjirt ka visi ir zem koda 3.x, bet ar zemaakaam jaudaam!
Old DDC-2:
Nominal Voltage: 12 VDC
Operating Voltage range: 8 - 13.2 VDC
Minimum Starting Voltage: 9 VDC
Nominal Power (@12 V): 18 W
Nominal Current (@12 V): 1.46 Amp
Motor Type: Electronically commutated, brushless DC, spherical motor
Maximum Head: 20.2 ft (6.1 m)
Maximum Discharge: ~ 120 GPH (454 LPH)
Connection Size: 3/8" barbs
Maximum Pressure: 22 PSI (1.5 BAR)
Temperature Range: Up to 140°F (60°C)
Noise Level (Swiftech's Results): 30 ~ 32 dBA in a quiet room @ 2'
New DDC-2 (3.2)
Nominal Voltage: 12 VDC
Operating Voltage range: 8 - 13.2 VDC
Minimum Starting Voltage: 9 VDC
Nominal Power (@12 V): 14-19W
Nominal Current (@12 V): 1.16-1.58 Amp
Motor Type: Electronically commutated, brushless DC, spherical motor
Maximum Head: 15 ft (4.5 m)
Maximum Discharge: ~ 120 GPH (454 LPH)
Connection Size: 3/8" barbs
Maximum Pressure: 22 PSI (1.5 BAR)
http://www.swiftech.com/assets/images/products/mcp355/mcp355-32.PNG
Te DDC1
http://www.swiftech.com/assets/images/products/MCP350/mcp350-31.PNG
Avots: http://www.ocforums.com/showpost.php?p=5112173&postcount=7
Skaidrs tagad kas jameklee, ja grib tomer jaudiigaaku suukni kads ir un arii kluss - tiiru DDC-2 + nedrikst lietot visus jamos guljus, vel jo vairaak nepielipinaat pie virsmas :)
Jā sanāk, ka tam DDC-2 bija vislielākais fail rate dēļ tās jaudas un rotors vairāk pārbīdījās, tādēļ to noņēma no ražošanas un jaunajiem laikam tā stock galva biku pareizāk ir izstrādāta tobish ir atstāts vairāk vietas rotora kustībai! arī 10w versijai tas bija līdz ar robežu, tādēļ tie bruka retāk!
intereses pēc, ja jauc vaļā savu wc moš vari pamērīt cik tev tai petras galvai tas dobums ir dziļš, jo cik noprotu petrai pirmie exemplāri bija tieši šādi ;)
btw te biku sīkāk par to fail probzu DDC pumpjiem:
MCP 355 Failure Problems
(or The Strange Case of the Stuttering Pump)
Okay, many of you experienced watercoolers that have been to the forums before or lurk here often know that the Liang/Swiftech MCP655 pump has a good reputation for reliability and low failure rates. Same for the MCP 350 (also known as the DDC). The problem has been the more powerful MCP 355 (also known as the DDC -2 or the DDC +) which puts out 19.5 feet of head, and is no longer being made (the DDC 3.2 has replaced it). I purchased one of these pumps from Petra's Tech Shop (great place BTW) with their top back in May to use for a series of Showdown articles that I have been releasing here at XS. Surprisingly the pump worked quite well for me for the first one month of testing, even though it was not in continuous daily use.
After about five weeks, I decided that I would put this pump in one of the three computers in my little lab room and everything went fine for about four days until I noticed the E6700 CPU heating up to 83 deg C one morning. Doing a few checks revealed that the MCP 355 was now not running or not running correctly. Well, after looking over all the simple fixes like jimming the molex connectors and making sure the PSU rail was fine, I quickly drained the loop, removed the MCP 355 and replaced it with a MCP655, so that I could take the smaller pump out for inspection.
Two weeks had passed before I had a chance to look at everything carefully and here is what I have now found:
1 – If you take the regular top that comes with the MCP 355 (or Petra's top) and turn it over, you will see the large circular well which is about 7.75 mm deep. (See Photo #2 below) (sorry, I do not have a micro-caliper at home) If you now look at the naked pump (with the top removed), you will see the impeller head sticks above its base by ~ 7.60 mm. (see photo #3 below) This leaves only ~ 0.10 to 0.15 mm difference between the top of the impeller head and the bottom of the screwed on top (or Petra's top, which has the same internal height). Normally, as the impeller spins this 0.15 mm will be filled with water (which at this location almost acts a lubricant).
2 – The 'motor' of this pump (and the MCP 350 and MCP 655) is an electromagnet which simply means that it is a looped coil of wire inside the housing that goes around the impeller base. When current is applied, the impeller will follow the consequences of the famous 'right-handed rule' of electromagnetics and spin. If it is spinning correctly, the thermal heat generated from the electromagnet (and the rotation of the impeller itself) will pass into the cool water flowing over the impeller. If the impeller is not spinning, the heat will be trapped in the pump and build up (quite quickly, I might add).
3 – As the impeller starts to spin, once current is induced, it will rise and pick up rotational acceleration and physically rise slightly (critically, this rise is determined by how strong the electromagnet in the base is and how much current is passing thru that electromagnet and is described in physics by an ancillary to the Maxwell equations (this takes the form of a triple integral that you would see in multivariable calculus).
4 – When Liang put out the stronger version of the MCP 350, which is now called the MCP 355 (also called the DDC-2 or DDC+), they simply increased the amperage from 0.75 amps to 1.5 amps (I suspect thru the printed circuit board (PCB)). They failed to take into account that this would now cause the impeller to rise even higher from the base and possibly touch the bottom of the supplied or Petra's top.
5 – Testing the PCB on the back of the pump with an oscilloscope reveals no problems. The PCB is not the culprit.
6 – It takes very little friction (or downward pressue) to keep the impeller from spinning when it first starts up. (Roughly, I gauge this at about 250 grams – see the experiment in Photo #4 below where I have 170 gram pliers on the impeller)
7 – This is likely causing the impeller at times to rise up off the base (or 'needle' it is almost resting on) and touch the bottom of screw down top (which also means you now how a quandary, because if you screw down the top very tight, you lessen this ~0.15 mm headroom and if you leave it looser, you risk a leak). When the top of the impeller touches the bottom of the screw on top, there is now enough friction to prevent the impeller from picking up speed and spinning properly, or to spin more slowly (which is causing the 'sand' sound that many of you are hearing). Many of you will also be able to see this as 'stuttering' if you look into the pump while you run it dry (just connect the pump to your PSU, but only for 1 ~ 2 seconds, any more and you risk damage to the PCB)
8 – This stoppage of the impeller is mitigated a tiny bit by the orientation that you have the pump in.
9 – Depending upon the viscosity of the coolant you are using, how tight you screwed on the top and several other factors, these impeller stoppages could start as soon as you buy the pump or take place months later (or perhaps never occur). That is the ghost in the machine and the reason why it has been so difficult to pinpoint the troubles with this specific pump (the MCP 355). I also increased the viscosity of the water pouring thru the pump with cooking oil (along a known viscosity curve to mimic those using this pump with zerex, hydrix, etc) and found it to be very, very sensitive and unpredictable to viscosity differences.
10 – I suspect, but am not sure (so please do not do this, until we hear back from someone in the know at Liang or Swiftech) that many of these problems would disappear if we were to grind off another 0.5 mm from the circular depression that is on the the bottom of the screw on tops.
11 – The reason why the failure rate for the MCP 350 pumps is so much smaller is that less amperage is being pumped thru the electromagnet, which causes the impeller to rise off its base less (and is within the 0.15 mm safety range). The MCP 350 impeller also spins slower and therefore, if it does occasionally touch the bottom of the screw on top, there is less friction, and less chance that the impeller will be stopped.
How sure do I feel that this is the correct answer to describe most of the problems that you are having or will be having; fairly sure. I do not work for Liang's QC unit and I do not have access to their engineering documents, but I feel the above statements are likely true, although I cannot be 100% sure. There have also been some cases where it looks to me like the heat buildup from the impeller being blocked has led the PCB to be damaged but this is a secondary effect. I will notify Gabe and Petra of this, and I hope this helps out anyone who may own these pumps.
Have a good evening,
Jay
Photo #1 – Taking a look at the MCP 355 to troubleshoot
Photo #2 – The 7.75 depth of the circular depression at the bottom of Petra's screw on top (although, the stock top from Liang has the same depth, so this is not Petra's fault)
Photo #3 – The ~ 7.60 mm that the impeller head rises above the base.
Photo #4 – The downward pressure needed to stop the impeller is being examined.
Sheku reku arī easy mod 10w to 18w vai ja ir vēlēšanās pēc 18w downgrade to 10w :D
Par tiem nosaukumiem DDC-1T un DDC-1T Plus tie vienkārši ir EU nosaukumi:
As you may have noticed, the layout of the popular Laing DDC-1T water pump was changed. The new revision is characterised by a new impeller and some changes in the PCB design. The DDC-1T (10w) and the DDC-1PlusT (18w) both possess a blue impeller, whose inlet dimensions have changed, too. For the older versions, it was easy to distinguish both water pumps by the color of the impeller. The DDC-1T pump was equipped with a black impeller, the DDC-1plusT with a red one.Further on, there were some differences in the layout of the "old" impellers, but now both versions of the pump share exactly the same impeller.
We wanted to take a detailed look at the new DDC-1T and DDC-1PlusT designs: For this purpose, we ordered both water pumps in the new version and we were suprised with what we found out: With just a little effort and a soldering gun + solder, it is possible to change a DDC-1T water pump to a DDC-1plusT. As there will be no high amperage on the contacts we are going to modify, you can do this with some conductive lacquer, too. So we decided to share this information with you and made a short HowTo.
Requirement for this mod is a DDC-1T water pump in the newest version with a blue impeller:
http://effizienzgurus.de/images/neo/wasserkuehlung/howto/modlaing1.jpg
First you have to open the water pump. It is necessary to remove the 4 screws, marked red in the picture. Once you have finished this, you can remove the cap, the impeller and the stator with the circuit board from the case. Just push on the area marked green.
http://effizienzgurus.de/images/neo/wasserkuehlung/howto/modlaing2.jpg
You should see the circuit board now, as shown in the following picture:
http://effizienzgurus.de/images/neo/wasserkuehlung/howto/modlaing3.jpg
Take a closer look to the power supply lines: All you need to do is connecting the contacts marked red with solder, so that you got an electrical link. Attention: Make sure you only connect the two contacts that you can see on the picture. Do not connect any other contact with solder!
http://effizienzgurus.de/images/neo/wasserkuehlung/howto/modlaing4.jpg
Your work should look like this:
http://effizienzgurus.de/images/neo/wasserkuehlung/howto/modlaing5.jpg
The last thing to do is to assemble the water pump again - now you pimped your Laing DDC-1T to a Laing DDC-1PlusT!
The circuit boards of both water pumps are equipped identically, so higher amperage after the mod is no problem. By the way, this modification is easy to reverse, just remove the solder bridge. You can also downgrade your DDC-1plusT to a DDC-1T water pump if you want.
Tas mods ja nemaldos pieejams ir tikai jaunaakajiem DDC, respektiivi 3.1 un 3.2 modeljiem. Par savu neatceros, bet toreiz kad pirku laisju ka shis efekts jau ir aizvaakts no tiem, kam naak zilie rotori, man cik atminos kaa reiz bija zilais rotors iekshaa :) Respektiivi DDC-2 ar zilo rotoru ir trobble free vai kaa taa, bet nomerishu tos attaalumus ka ir Petras topam un orgjinaalam, varbut jauztaisa dziljaak, ja tas ir droshaak :)
Cik lasiits, tad rotori ir vel bijushu melni un arii dzen orandzji! Un rekjini, man tas suknis jau kastee staav kopsh maija 2007, lietots lai gan nav katru dienu pa 6h, itka sen tad vajadzeeja nobirt, ja buutu tas ko mineeji ieprieksh, bet nomerishu to attaalumu noteikti.
jap tas mods ir tagadējiem DDC3.1 un 3.2
Par to DDC2 es nezinu- man šķiet, ka jamo Laing noņēma no ražošanas- vēlāk vienkārši modētās galvas tika izgatavotas precīzi un tie paši DDC2 kalpoja kā nākas! ;)
jap tas mods ir tagadējiem DDC3.1 un 3.2
Par to DDC2 es nezinu- man šķiet, ka jamo Laing noņēma no ražošanas- vēlāk vienkārši modētās galvas tika izgatavotas precīzi un tie paši DDC2 kalpoja kā nākas! ;)
Karoche man tomeer ir ar orandzjo rotoru, sudiigi, jasameera kadi tur attaalumi ir tagadejam petras topam un kaadi ir orgjinaalam, ja bik vairaak ir Petras, tad viss kartiibaa, ja nee, jadomaa ka sakjuuneet, lai kalpo ilgi ilgi un noverst draudus kas citiem ir bijushi letaali :)
Kashelz, kā Tev patiktu šāda aina. Es konstatēju, ka rezervuārs ir saplaisājis tikai, kad atvēru keisu. Par laimi ūdens nebija tecējis un sūdi nenotika
8080
8081
8082
Un vel, laikam skaidrs kapeec DDC2 ir efektiigaaki, jamiem ieejas centrs ir resnaaks, nu tieshi rotora vietaa kur uz ases naak tur pienak udens no recervaara, man orandzjajam ir krietni resnaaks nekaa tiem zilajiem... mod iespejas nav jo PCB ir savaadaaks, tas viss ir pieejams uz DDC 3.1 un DDC 3.2 modeljiem!
Kashelz, kā Tev patiktu šāda aina. Es konstatēju, ka rezervuārs ir saplaisājis tikai, kad atvēru keisu. Par laimi ūdens nebija tecējis un sūdi nenotika
8080
8081
8082
A tu tos stiprinājumus moš baigi cieši biji savilcis vai štucerus par traku pievilcis?
tā jau bez slodzes es neredzu iemeslu tai plaisāšanai, ja nekādu izteiktu drazu nelej klāt ūdenim!
Kashelz, kā Tev patiktu šāda aina. Es konstatēju, ka rezervuārs ir saplaisājis tikai, kad atvēru keisu. Par laimi ūdens nebija tecējis un sūdi nenotika
OMG, atkal pieraadijums, ka nevar tos meslus izmantot, aspms, izdari secinaajumus, nevar lietot, tur nav nekada sakara ar paarvilkshanu vai ko taadu stiprinaajumiem, saanu tak nevar tur nemaz saskruveet nekadigi, riskanti tie mesli visi :(
Nu jebkurā gadījumā rezervuāru savādāk neuztaisīsi! ;) teorētiski tie kausētie vai līmētie ar kantēm izskatās bīstamāki, bet nu nav jau tik bieža tā parādība- esmu radzējis arī pāris EK apaļos rezervuārus saplaisājušus- tjip līdzīgi tavējam: :D tā ka varbūt arī tu tad vari gaidīt pārsteigumu
http://foto.apollo.lv/files/kashelz/large/381620.jpg
gribi drošību- dzīvo ar T-line un fill-portu :D
Savam plaisas nebuus, esmu drosh, esmu jamo jau megjiinajis sist un bojaat - nakaada efekta, jams isti nav organiskais stikls, bet tiirs plastikaats, nav trausls un ir izliets viss no viena materiala, nekadas kantes utt :)
A tu tos stiprinājumus moš baigi cieši biji savilcis vai štucerus par traku pievilcis?
tā jau bez slodzes es neredzu iemeslu tai plaisāšanai, ja nekādu izteiktu drazu nelej klāt ūdenim!
Jāsaka, ka tie stiprinājumi ir diezgan cieši savelk paši par sevi, taču es neredzu citus variatnus, kā tos stiprinājumus pielikt. Tomēr nedomāju, ka tas ir stiprinājumu dēļ. Tad jau plaisas būtu "gājušas" no stiprinājumu puses. Vienīgā draza, ko liku klāt ir Valvoline pretkorozijas līdzeklis. varbūt tas ir pie vainas?
Tagad man ir tas XSPC pumpja rezervuārs. redzēs kā būs. Valvolina pieliku pavisam minimāli.
Jāsaka, ka tie stiprinājumi ir diezgan cieši savelk paši par sevi, taču es neredzu citus variatnus, kā tos stiprinājumus pielikt. Tomēr nedomāju, ka tas ir stiprinājumu dēļ. Tad jau plaisas būtu "gājušas" no stiprinājumu puses. Vienīgā draza, ko liku klāt ir Valvoline pretkorozijas līdzeklis. varbūt tas ir pie vainas?
Tagad man ir tas XSPC pumpja rezervuārs. redzēs kā būs. Valvolina pieliku pavisam minimāli.
Par DDC suknjiem lasiju, tur rekomendee likt ne vairaak kaa 1:20 tas piedevas, 5% respektiivi.
Es te izjaucu un sameeriju savu DDC-2 suukni, izskataas ka ar Petras top ir lielaaks attaalums nekaa orgjinaalajam Laing topam, jo tas tops nav vienaads dziljumaa un redzu jau tadus ka skrapejumus virsmaa aplja malaas, bet Petras augshaa nekaa taada nav, tur ir arii dziljums vienaads, taa kaa suknis domaaju kalpos man vel godam ilgi + vajag suknja aizmuguri pliku atstaat, lai dzeseejas ar apkartejo gaisu, ka arii man vel udens rads viens ar fanu push gaisu visuu :)
Ka arii petiju tas bildes ar beigtajiem DDC suknjiem, maniju tur uzlimes S.1 uz PCB, a man ir S.2, varbut ari jaunaaka, safixota pcb, bet taa peetot DDC3.2, tiem magneti un sheema ir pavisam savaadaaka!
Ko jūs tur ķīmiķojat - nopērciet gatavu šķidrumu un miers:D
Ko jūs tur ķīmiķojat - nopērciet gatavu šķidrumu un miers:D
Destileets uudens ir vislabaakais, es sev nelieku neko klaat un viss ir super :ok:
Es arī sākumā mēģiānju destilētu ūdeni, bet tāpat caurulēm parādījās nosēdumi.
Nopirku kaut kādu zaļu šķidrumu un arī dzīvoju bez problēmām :)
Es arī sākumā mēģiānju destilētu ūdeni, bet tāpat caurulēm parādījās nosēdumi.
Nopirku kaut kādu zaļu šķidrumu un arī dzīvoju bez problēmām :)
Tur jau tā lieta, ka tev visa sistēma pamazām izskalojās! Arī svaigas- jaunas wc komponentes vajag vispirms kārtīgi izskalot, it sevišķi radiatorus pirms slēgt kopā sistēmu! ;)
Tur jau tā lieta, ka tev visa sistēma pamazām izskalojās! Arī svaigas- jaunas wc komponentes vajag vispirms kārtīgi izskalot, it sevišķi radiatorus pirms slēgt kopā sistēmu! ;)
Taa ir, es tagad arii domaju mozj uzjaukt kkadu shkjidrumu ar kadu piedevu un pasaklot sisteemu, jo izjaucot radu redzu nedaudz paltas vielas nosedumus... kas varetu jamo izshkjiidinaat? Etikjudeni jaukt buutu diezgan traki, bet tas vismaz kaljkji shkjiidina + ielikt kaadu filtrinju mazu vel klaat :D
Par DDC suknjiem lasiju, tur rekomendee likt ne vairaak kaa 1:20 tas piedevas, 5% respektiivi.
Es te izjaucu un sameeriju savu DDC-2 suukni, izskataas ka ar Petras top ir lielaaks attaalums nekaa orgjinaalajam Laing topam, jo tas tops nav vienaads dziljumaa un redzu jau tadus ka skrapejumus virsmaa aplja malaas, bet Petras augshaa nekaa taada nav, tur ir arii dziljums vienaads, taa kaa suknis domaaju kalpos man vel godam ilgi + vajag suknja aizmuguri pliku atstaat, lai dzeseejas ar apkartejo gaisu, ka arii man vel udens rads viens ar fanu push gaisu visuu :)
Ka arii petiju tas bildes ar beigtajiem DDC suknjiem, maniju tur uzlimes S.1 uz PCB, a man ir S.2, varbut ari jaunaaka, safixota pcb, bet taa peetot DDC3.2, tiem magneti un sheema ir pavisam savaadaaka!
5% Procenti it tā deva, kas tiek rekomendēta Valvoline piedevai. Cik saprotu, tā gan nepasargā no aļģēm. kas interesanti man šāds balts nogulsnējums bija izveidojies uz Tygon trubām, bet detaļas bija perfekti tīras. Pat biju izjaucis CPU galvu. Par radiatoru gan tā grūti spriest...
tavā gadījumā tās varētu būt aļģes. vajag kādu pretaļģu preparētu. Kaļķis destilētā ūdeni nu ne kādi nevar būt (vismaz teorētiski).
ar sūkni gan grēkoju. No mēbelēm paredzētā stūra stiprinājuma uztaisīju metāla plauktiņu pumpim :D, bet intsrumentu trūkuma dēļ nesanāca izgriezt caurumu zem pumpja. It kā mazi caurumiņi tur ir, bet tie visā visumā ir sū...
Būs kādu dienu jāizjauc un jāizgriež.
tak iedo vismaz kādu fotku no sava wc ghetto :D
Iedod bildi kaadu ka tev tur izskataas tas stiprinaajums :ok:
Un par aljgjem negribetu piekrist, esmu redzeejsi bildees kaadas ir aljgjes, shisi nav iisti aljgjes, bet gan ka balts pulveris pa virsu, redz es kad jaunu radu njemu es toreiz jamo neizskaloju, saliku visu kaa naakas kopaa ar citaam daljam + jaunas trubas tik, tagad ir tads neparak tiirs udens, tapec ar ko lai tiira? Tik tiesham etikji ar destileto sajaukt, ja vaara augstaa temperatuuraa, tad shkjist viskas, bet varbut pietiktu ja pashu sajaukto mikstuuru vienakrshi padzenaatu caur sisteemu un miers :)
Etiķi pats neesmu mēģinājis- mazums kas tur vēl piejaukts un tad ne tikai orgstikls plīsīs :D Es vienkārši radjikus ar karstu ūdeni pāris reizes izskaloju un tad visu sistēmu saslēgtu vēl palaidu cauri bļodai ar destilēto ūdeni un tad lieku visu kopā un pildu jaunu ūdeni!
Etiķi pats neesmu mēģinājis- mazums kas tur vēl piejaukts un tad ne tikai orgstikls plīsīs :D Es vienkārši radjikus ar karstu ūdeni pāris reizes izskaloju un tad visu sistēmu saslēgtu vēl palaidu cauri bļodai ar destilēto ūdeni un tad lieku visu kopā un pildu jaunu ūdeni!
Nu kraana udeni es iekshaa negribu laist, jo kraana udenii ir visvisadi suregati klaat ka dzelz, kalkjakmens utt, destileetajaa nevajadzetu taadiem piemaisijumiem buut... esmu jaucis un mainijis sildelementu karstaa uudens boilerii, taada draza udenii ir iekshaa ka bail palika :eek:
Nobildeju suukni un trubas, uz trubam konkreti var redzeet nosedumus, pabakstot tas viss smuki naak nost :santa: Suknim pasha centraa rotoraa gruti saskataami, bet ir minimaals baltuminjsh. Kas tas diez iisti ir? Varbut no radiem naacis araa?
Tak 3L destilēto ūdeni jau var atvēlēt šim pasākumam ;)
Oho skatos beidzot Motorola powa replaced with Nikon :yo:
Tak 3L destilēto ūdeni jau var atvēlēt šim pasākumam ;)
Oho skatos beidzot Motorola powa replaced with Nikon :yo:
Jaa, destiletais udens ka reiz 3 l iepirkti ir :) Tik es domaju ka tiirs udesn neko tur neiztiiriis, vajag kadu reagjentu klaat... vel bija doma iepirkt degvielas filtru, bija senak zjiguljiem vai kam tur kas naaca mazaa caurspiidiigaa plastmasas korpusaa ar papiira vai auduma filtru iekshaa, tas varetu tas nogulsnes noturet un izfiltreet, taa paskalot visu dazjas stundas, gan jau ka buutu efekts uz uraa un radi tiiri - taatad labaak efektiivi atdos siltumu :)
Par Moto jaa, tam kamerai paraadijaas gruzji iekshaa, neko nevar sabildeet vairs daud zmaz pieklaajiigi lai citiem raadiitu, Nikon vietaa un bildeejas uz uraa, tik roku taisnums jaataisno, lai maaceetu nobildeet :D
reku no šejienes (http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=54331) var pasmelt ideju. vienīgi nezinu vai palīdzēs :D tā piezīme par etiķi rada tādu kā bezizejas sajūtu...
1. Flush the radiator with distilled water. I suggest getting 2-3 2.5gallon jugs and just start pouring about 2.5-3gallons of distilled through the rad.
2. Pour Distilled or De-Ionized water into radiator. - Pour until full, drain and repeat. Shaking the radiator when it is half full of water will help. Repeat this 3-5 times.
3. Following the same procedure as in step 2, repeat with vinegar.
4. Fill the radiator with vinegar, and let it sit for appx. 1 hour.
5.Flush the radiator, following the procedure of step 2. Repeat Step 3 as well.
6.Repeat Step 4.
7.Repeat Step 2.
Advisory: If copper, brass, or the solders used in radiators are exposed to vinegar (acetic acid) for extended periods of time, the acid will begin to eat away at the materials. I have updated the guide to limit the soaking of components in vinegar for no more than one hour. A tale-tale sign that vinegar is eating your copper components is a blue tinge to the vinegar, which is caused by copper ions being dissolved into the vinegar. If you want to play it completely safe, I suggest substituting the vinegar for isopropyl alcohol, or as recommended to me by Marc of Thermochill, Kamco System Pre-Clean which is specifically designed for cooling systems for use. Finally, salt, when combined with vinegar, acts a catalyst for the destruction of copper (I am unsure if it hastens the reaction with solders or plastics). So please do NOT include salt in any cleaning regimens of your watercooling loop.
P.S. stiprinājums ir primitīvs līdz kaulam. Tāpēc neko dižu tur neieraudzīsiet. Vakarā mēģināšu palīst zem galda ar fotokameru. varbūt kas arī sanāks...
Etikji aizstaat ar spirkjiku vai ko citu tiiru un graadiigu? Taa nu gan ir izshkjerdiiba :eek: :santa:
izšķērdība gan :D
Isopropyl alcohol @ elfa.lv (http://www.elfa.lv/cgi-bin/index.cgi?artnr=VCP170)
un
Isopropyl alcohol @ elfa.lv Nr.2 (http://www.elfa.lv/cgi-bin/index.cgi?artnr=L15)
izšķērdība gan :D
Isopropyl alcohol @ elfa.lv (http://www.elfa.lv/cgi-bin/index.cgi?artnr=VCP170)
tur ir arī mazliet lētāki
Zinu ka senak tadu ex darbaa pirka 0.5l, bet ka buutu etikji ar udeni kopaa sajaukt un paskalinaat pa visu sisteemu + to filtru ko domaaju? Pec tam velreiz ar tiiru udeni paskalot un tad varetu likt kopaa - shis attiecas uz abiem radiatiriem + varbut arii suknim, galvas var taa pat iztiiriit!
Pliks alkahols liekas neko nedaris, ja ieleishu radiatoraa iekshaa, etikjsi gan saks est nost meslus kaut vai ieliet un paturet radiatora iekshaa.
Nu tajā citātā, ko augstāk devu, tā arī rakstīsts - kārtīgi izskalot ar destilētu ūdeni, ieliet uz stundu etiķi un atkal kārtīgi izskalot.
es iztiku vienārši ar kārtīgu izskalošanu. Manā gadījumā sākumā viss bija labi. baltās nogulsnes parādījās tikai, kad ieliku tygon trubas.
vē viena piezīme:
One last comment. Ben (BigBen2k) did a little research and found that Vinegar (10% concentration or less) is fine on Tygon/PVC tubing as well as acrylic and Delrin. So it’s safe to run through the waterblocks and tubing on a temporary basis (although I should mention there are some documents online, stating acetic acid will damage PCV). Concerning your pump, you should ask the manufacture if the plastics used are safe with vinegar and other acids.
Skaidrs, tad jau laikam jaieperk etikjis padaudaak, jaaielej tas radiatora un japaatur stunda un jalej araa, jaskalo ar destileeto, man viens single rads ir vecs, no pashiem pirmsaakumiem kad saku ar udenjiem njemties, ku tie gadi, tapec gribetu iztiiriit, trubam protams, etikjis nav tas labaakais, bail arii labu sukni sachakareet, kas zin kaa plastmasa uzvedas, neviena cita leetaa suknja pie rokas nav vairs. Ka arii beigas ar kompresoru jaapapuush iekshaa, lai draza araa naak + putekjlji arii jaiztiira!
Kashelz laikam trieku ķertu ieraugot šādus compression fittings: :lol:
http://img141.imageshack.us/img141/1820/picture2uy9.jpg
http://img87.imageshack.us/img87/1452/pictureka5.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/8762/picture1wj0.jpg
:eek: :santa:
Kas tie pa suudiem, kam gan taadi vajadziigi? Ir tak daudz skaistaaki fittingi pieejami nekaa shie :ok:
Nu tā jau man piedur Bitspower compression štuceri, bet ceņiks vēl nav gana salds, lai es pirktu :D
reku jamie uz 7/16":
http://www.xtremesystems.org/Forums/attachment.php?attachmentid=86295&stc=1&d=1223040729 http://www.xtremesystems.org/Forums/attachment.php?attachmentid=86296&stc=1&d=1223040729
Reku TFC:
http://martinsliquidlab.i4memory.com/img/SwiftechApogeeGTZ-10.jpg
bet nu šie caurspīdīgie toč man uzticību nevieš- moš inovatek jaunākā inovācija :lol:
Innovatekam bija liidz shim tie ar skrubejamo uzgrieznji, tagad esmu redzeejsi ka daudzi taadus pat uz 1/2" trubaam izmanto, man kkaa nepatiik.
http://img.tomshardware.com/us/2004/06/30/hands_across_four_water_cooling_systems/innovatek_connectors.jpg
Te reku ir tie, manupraat, neizdevushies shtuceri, izskataas tak drausmiigi, iekshejais 1/2", areejais 5/8" :doh: Un trakaakais, ka daudzkur taadi nemaz uz galvam neder, bet citi censhas lietot un liikums vel liek utt :lol:
http://www.frozencpu.com/images/products/main/ex-tub-147_2.jpg
Vislaabaakais kas labi izskataas manupraat ir shis te kopaa ar shadiam savilceem ja tadas var dabut:
http://us.st12.yimg.com/us.st.yimg.com/I/yhst-65556269779593_2037_5114291 kopaa ar
http://evil98.insanity-asylum.com/computers/tubeclamp/evil_tubeclamp1.jpg
http://evil98.insanity-asylum.com/computers/tubeclamp/evil_tubeclamp15.jpg
:slobber: :banana:
Respektiivi EK High-Flow Fitting 1/2", labi ir tas, ka grope ir kur blivejamaa gumija un stungri pievelkot nevar to sabojaat ka arii samera viegli resnaas trubas uzlikt :ok:
vis kas spiid nav zelts ;)
organiskais stiks varbut tehniski nav izturugs, bet nejau visas plastmasas tadas ir, bet taka udens dzeses visu izsaka cik tas smuki izskatas nebrinitos ka tie caurspidigie stuceri jau montejot saktu saluzust :D
jautājums vietējiem WC guru - vai mērat, un ja jā, tad kā mērat ūdens temperatūru? Tipa kādus devaisus izmantojat u tml.?
jautājums vietējiem WC guru - vai mērat, un ja jā, tad kā mērat ūdens temperatūru? Tipa kādus devaisus izmantojat u tml.?
Es meeru, man ir testeris ar temp deveeju un devejs ielikts rezervara udenii, kas ir pirms suuknja, talaak no suknja uz dzesejamaam galvaam un beigaas radi.
Esmu pamatīgi vīlies XSPC kvalitātē :hmm:
Vakar saņēmu EK full cover galvu priekš GPU un domāju pie reizes arī nomainīt swiftech radjiku uz mazliet labāku- RS360, bet atverot iepakojumu skat, kas atklājas: :eek:
http://i399.photobucket.com/albums/pp79/aspms/wc%20stuff/IMG_2200.jpg
http://i399.photobucket.com/albums/pp79/aspms/wc%20stuff/IMG_2203.jpg
http://i399.photobucket.com/albums/pp79/aspms/wc%20stuff/IMG_2190.jpg
Un protams RMA sūtīšana man izmaksā pus radjika cenu :doh:
Njaa, extreemi suudiigs QC shiem :eek: Man bijushi dazi shvakei radi, pec skata tadi so so bet vismaz taisni bija, lai gan tie bija mazie 120 un 80, te tu pat fanu nevari uzlikt uz orgjinalajiem caurumiem :doh:
Saliki paareejo kopaa, kaa preformee taa galva? :)
Nez šovakar, ja uznāks rosme, moš salikšu ar to pašu swiftech radjiku- patestēšu!
Es jau biju plānojis vakar pa smuko slēgt visu kopā un kārtot visus vadus, bet sanāca tāds aplauziens! :(
Anyway EK teaser:
Supreme LT in da house
http://i399.photobucket.com/albums/pp79/aspms/wc%20stuff/IMG_2183.jpg
HD4870 new outfit
http://i399.photobucket.com/albums/pp79/aspms/wc%20stuff/IMG_2176.jpg http://i399.photobucket.com/albums/pp79/aspms/wc%20stuff/IMG_2177.jpg
Kad taa CPU galva ies uz tirgosagnu? Pa leeto savaktu mozj, ja labi preformee :D Gaidam kad saliksi un rezultaatus studijaa!
Jā es jau vakar visu hw notestēju ar gaisa redelēm un apkopoju rezultātus- tagad tik jādabū jauns triple radjiks un tad būs viens overview topiks šim pasākumam! :)
Jā es jau vakar visu hw notestēju ar gaisa redelēm un apkopoju rezultātus- tagad tik jādabū jauns triple radjiks un tad būs viens overview topiks šim pasākumam! :)
uzliec duaalo ar 4 gab faniem, efekts buus liidziigs ka triiniekam, tie fani ari tev atnaaca, pastaasti ka uz gaisa tie uzvedas, ka push un cik skalji, par Yate Loon es domaaju :)
Njaa, extreemi suudiigs QC shiem :eek: Man bijushi dazi shvakei radi, pec skata tadi so so bet vismaz taisni bija, lai gan tie bija mazie 120 un 80, te tu pat fanu nevari uzlikt uz orgjinalajiem caurumiem :doh:
Saliki paareejo kopaa, kaa preformee taa galva? :)
Tomēr visu cieņu XSPC! :ok: Vienojāmies, ka man nevajag nemaz sūtīt viņiem to brāķēto radiatoru un šamējie man šodien izsūtīja jaunu radjiku! :)
Tomēr visu cieņu XSPC! :ok: Vienojāmies, ka man nevajag nemaz sūtīt viņiem to brāķēto radiatoru un šamējie man šodien izsūtīja jaunu radjiku! :)
Super suports, tais man to brakjeeto pa sviestmaiziiti, lietoshu 2 x Triple rads, regjipsenes dariis briinumus :santa:
Jautaju un taa arii neatbildeji, kadas udens temperatuuras tev uz kastes. Vakar iemegjinaaju, uz triple fan ljoti juutami atshkjiriibas ir ja ir viens, divi vai 3 fani. Respektiivi ar 1 fan udens temp bija 38.1 graadi, CPU karstaakaa core 79 graadi, ar diviem faniem jau labaak - undes temp. 32.6 graadi, core temp max 73, bet ar 3 faniem jau veel ceriigaak - udens temp max 30 graadi, kodols max 70 gradi. Diezgan lineari sanaak, nodzesee udeni, CPU arii attieciigi par tik gradiem aptuveni veesaaks. Tagad idlejas udens temp ~ 24.5 - 24.7 graadi ar 3 faniem (paskalji, testa noluukos, butu labi ja taadu efektu varetu iegut ar 6fan uz zemiem apgriezieniem un klusumu) :)
Nu es vēl neesmu precīzi mērījis ūdeni! Tikai tīri kad CPU dedzināju tad skatījos, ka VGA idlējās 26C
Anyway ienāks radjiks, tad biku jāpārkārto sistēma- galva jāuzliek ar štuceriem vertikāli un jāmēģina tomēr tās trubas izlocīt tādā sāvoklī- a to pagaidām vienai corei temp par 1-2C brīžiem zemāka tai kurai sanāk ienākošais štuceris! Kā arī pumpim jāpadomā kautkādi sakarīgi stiprinājumi!
Kā arī nopirku Primochill sarkano UV piedevu- nu mlin fotkās bija tāds riktīgi labs tumši sarkanais- a ibio man kastē tagad zem UV gaismas trubas gaiši rozā :emo: nevis gaidītais sarkanais
Es sūkni vienkārši pakāru striķīšos:D Iepriekš visādos veidos izmēģināju skrūvēt pie korpusa, starpā visādas gumijas liku, bet visos gadījumos parādījās dūkoņa. Tagad miers mājās:)
un kaada tad vaininja rozaa kraasinjai? http://www.eoz.lv/attachment.php?attachmentid=8333&stc=1&d=1234880133
un kaada tad vaininja rozaa kraasinjai? http://www.eoz.lv/attachment.php?attachmentid=8333&stc=1&d=1234880133
Varu tev vēl piedāvāt vienu šprici ar to rozā :D
@rt25
Man jau biku ņiprāks tas sienāzītis un kaste nav tik liela, lai diži izvērstos :o
vispār kad no tevis būs fotkas- cik jau gads pagājis?
un kaada tad vaininja rozaa kraasinjai? http://www.eoz.lv/attachment.php?attachmentid=8333&stc=1&d=1234880133
Jaa, konkreets http://www.bmwpower.lv/files/images/smilies/gay.gif tonis :santa:
Cik esmu lasijis, tad labak neko nelikt klat vispar, destileets udens un varbut nedaudz piedevas aljgjeem, a taa var kaiteet suuknja veseliibai visi drankji, varbut tapec daudziem ir ar suknjiem probleemas pec ilgaakas lietoshanas.
Man uz Quad ir liela atshkjiriiba temperaturam uz kodoliem, CPU IHS vainiigs, ka arii galva arii nav vairs taisna, kartiigi var redzeet nospiedumsu zu galvas no CPU abas sanu malaas :doh:
Varetu iemegjinaat shkjidro metaalu, bet nez vai jegas teereet tagad araa... ir arii vel citas pastas :)
Nē man tur nav IHS problēma man ar visām CPU redelēm jamam abas cores zem slodzes ir identiskas- vienkārši tai EK galvai sanāk štuceri baigi tālu viens no otra un ja liek horizontāli (man tā bija vieglāk trubas izlocīt :o, bet nu nāksies pārlikt vertikāli), tad tieši sanāk, ka vienai corei nāk virsū tieši vēsais ūdens no radjika!
Nē man tur nav IHS problēma man ar visām CPU redelēm jamam abas cores zem slodzes ir identiskas- vienkārši tai EK galvai sanāk štuceri baigi tālu viens no otra un ja liek horizontāli tad tieši sanāk, ka vienai corei nāk virsū tieši vēsais ūdens no radjika!
Ta ir, tagadejam galvaam ljoti aktuaali ir lenkjis kadaa liek, razjotaji censhas ciniities par katru graada dalju, jaaskataas manualii kaa iesaka razjotaajs, es vel savu galvu arii te grozu un nevar saprast kaa ir labaak, zinu tik to, ja buutu perfekts flat IHS, tad buutu dadzu draudziigaakas temperatuuras :)
Un vispar, nevar saparst, buutu kaada cita galv ar ko saliidzinaat, ir vai nav jeega meklet citu, labaaku. Itka jau temp pietiek skatoties cik Quad 65nm izdala karstumu.
Varetu iemegjinaat shkjidro metaalu, bet nez vai jegas teereet tagad araa... ir arii vel citas pastas :)
hmm dziivsudrabu :D
hmm dziivsudrabu :D
Man ir padaudz AS5, tuubinja MX-2 un vel shpriciite ar Liquid Metal :santa:
Kashelz, reku kautkas priekš tevis aka TFC pownage :doh:
http://i38.tinypic.com/19ta45.jpg
http://i35.tinypic.com/35b8kd0.jpg
http://i33.tinypic.com/2aij79h.jpg http://i37.tinypic.com/2yk191h.jpg
te arī viens pablāvs testiņš friču izpildījumā: http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.forumdeluxx.de%2Fforum%2Fshowth read.php%3Ft%3D566914&sl=de&tl=en
Tas ir briesmons ja****u :D cenniks $219.99
skatos dažos price list iekš EU jams ap ~200EUR grozās :D
Ieraudziju pirmo biudi domaaju, ka tikai iepakojums - a ne izradaas radjiks itself! :eek:
Oho, tas nu gan ir radiators :eek: Ari domaju ka iepakojums, bet rezumee lielum liels rads, tik kaadi tur fani vajadziigi lai gaisu cauri izpuustu, udeni atdzesee noteikti nevaaji, cena arii taada :eek: :doh:
Nu es jau lejā biju iemetis friču testiņu: http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.forumdeluxx.de%2Fforum%2Fshowth read.php%3Ft%3D566914&sl=de&tl=en
Kā jau teicu hw tur nav tā nopietnākā, bet nu tomēr!
Spēcīgus ventus itkā jau nevajag, bet nu par ļaunu arī nenāks- tieši otrādi pownage izpaudīsies vēl vairāk! Kā arī var sakabināt klusus 140mm no abām pusēm :)
Njaa, labs taads, uzliek 6 gab fanus uz zemiem abarotiem/klusumu un vesaa mieraa var kabinaat klaat i7 ar visu HT + mieriigi vel divas VGA CF/SLI aprikotas ar pilnajam udens galvaam, atdzeseet varees pietiekami.
Tik man tik tieshaam cenas apbriino, te automashinam dzeseeshanas radus, kas ir vel daudz lielaaki, var iepirkt pa kadiem 60Ls (letie kkadi, bet efektiigi vienalga), bet shis te suuc maxaa 200 Euro, ar kuru galu vinji domaa? :doh:
mlja tas 360 radjiks vien sver 3,5Kg- tavs radbox jamo noturētu? :D
Vājprāts:D
šitādu jau korpusā iekšā neieliksi. bet visā visumā IMHO tas baltais ir sexīgs. man jau patīk.
Vājprāts:D
bet visā visumā IMHO tas baltais ir sexīgs. man jau patīk.
aspms jau noteikti tagad gaida rozaa versiju. :D
aspms jau noteikti tagad gaida rozaa versiju. :D
Nu ja man jamo dotu par pus cenu, tad paņemtu kaut rozā :D
Nu ja man jamo dotu par pus cenu, tad paņemtu kaut rozā :D
Tieshi taa, uzpust uz arejam virsmaam citu kraasu nav probleemas un dzesejamaas virsmas ar faniem aizklaaj :D
Par rad box gan jau ka tureetu, tik probleema taada, ka skruuves niknaakas prasiitos, citaadi salociisies :santa: Man tagad doma visu likt kopaa bez rad boxa, tik idejas nav isti kaa apvienot, jo gribas kopaa salikt savaa zinjaa taa: iekshaa fans, tad kompja korpuss, tad 120mm rads, tad fans, tad atkal 3 x 120mm rads un tad atkal fans, protams, tam pedeejam radam vel klaat citi fani no blakus vietaam. Ta gribetos salikt tadelj, ka butu labi: suknis -> CPU galva -> mazaks rads (vismaz mazliet atdzesee udeni) -> GPU -> visbeidzot 3 x 120 rads un tad uz suknja, to visu vajag lai varetu pec iespejas isaakas trubas salikt.
Un vel, varbut pastaastat kadas vietejie udenjnieki lieto CPU galvas, es domaju ir vai nav jeegas apgreedot savu, varbut kadam interesee manejaa: Aqua Extreme MP05 SP Limited Edition, der daudz un dazjadiem socketiem, lielie shtuceri, ir ari mazajaam trubinjaam gali.
http://www.jab-tech.com/product_images/aquaext/mp5am2sp/MP05SP-LE_exploded_350w.jpg http://www.crazypc.com/images/coolers/waterblock/aquaextreme/aqxmp05splefull.jpg
Laba galva, kas netek un kam nav arii risks nekad teceet delj organiskaa stikla ;)
mainu to galvu pret jaunu XSPC RS360 radjiku (limited editon, fotkas skatīt iepriekšējā lapā) :D
mainu to galvu pret jaunu XSPC RS360 radjiku (limited editon, fotkas skatīt iepriekšējā lapā) :D
Pret to verkji es tev vareetu iemainiit vienu chispeta galvu un piemest kadu niecinju varbut vel klaat, der? :D
Nu ja tev ir MCW30 vai kāds no EK ražojumiem, tad kautko varētu sabīdīt! ;)
Bet moš es labāk kādu amīti apčakarēšu un pārdošu jamo kā nekā tomēr brand new :D
Nu ja tev ir MCW30 vai kāds no EK ražojumiem, tad kautko varētu sabīdīt! ;)
Bet moš es labāk kādu amīti apčakarēšu un pārdošu jamo kā nekā tomēr brand new :D
Chakareet nebuut nav labi, vel bad feedback dabuusi :doh: Kad tev jaunais rads buus klaat?
Da ne ganjau tāpat ies vēlāk uz pārdošanu tepat! A tas radjiks kautkur nedēļas laikā varētu būt!
Radās man viens jautājums ar radiatoriem saistībā :)
Ir kāda starpība performancē radam esot vertikālā stāvoklī, ja štuceri būs lejā, attiecībā pret gadījumu, ja viņi ir augšā?
Vienkārši taisos manīt nost single radu pret duālo, bet iekš cm690 man vienīgais veids kā viņu varu nostiprināt bez urbšanām, ir aizmugurē ar štuceriem uz leju, bet domāju vai tas baigi neietekmēs performanci.
Radās man viens jautājums ar radiatoriem saistībā :)
Ir kāda starpība performancē radam esot vertikālā stāvoklī, ja štuceri būs lejā, attiecībā pret gadījumu, ja viņi ir augšā?
Vienkārši taisos manīt nost single radu pret duālo, bet iekš cm690 man vienīgais veids kā viņu varu nostiprināt bez urbšanām, ir aizmugurē ar štuceriem uz leju, bet domāju vai tas baigi neietekmēs performanci.
Itkaa nee, neietekmees, vairak jaskataas kada caurpluude un spiediena kritums ir pasham radam ko izmantosi, suuknsi spees vai nespees panest visu :D
Ok, paldies. :)
Sūknis domāju, ka pietiks. Tagad jau uz pusi jaudas tikai strādā un ir ok.
Taks, tiko beidzu testeet jauniegadaatos ventilatorus uz 3-nieka rada, izmegjinaju dazjadas kombinacijas ar push, pull, push/pull pie 5, 7 un 12v. Rit ieposteshu savus rezultaatus un komentarus :)
Interesanti ir tas, ka ar 6 faniem pie zemaakas shpanes un rpm var panaakt aptuveni to pashu rezultaatu ka pie 3 faniem ar lielaaku spriegumu un rpm, ka arii attieciigi lielaku skaljumu dB. Nav dB meritajs, bet nu taa uz auss tikamaak spriedu kaa ir :D
Tad nu taa, vakar tika testeets kaa ventilatori preformee uz udens radiatoru, to ietekme uz dzeseshanas efektivitaati. Parbauditi tika dazjadi spriegumi (5v, 7v, 12v), ka ari fanu novietojums - puush, velk un puush velk vienlaiciigi. Izmantoti tika 6 identiski fani.
Udens dzeseshanas siteema sastaav no: Laing DDC-2 18W suknis ar Petras top -> Aqua Extreme MP-05 SP Limited Edition udens galva -> Black Ice Pro 3 radiators -> udens rezervuars -> atkal suknis! Udens temperatura tika merita udens rezervuaraa. Meriju ar testeri, kas raada vienu vienibu aiz kommata.
Istabas temperatura bija augsta, kaadi 23 - 24 gradi atgariba no testa laika, kad tik darbinata sistema. Sistema dzesejaas tikai CPU, izdalija kaadus 220 - 240w pec aprekjiniem. Izmatoti tika Zalman ZM-F3 120mm ventilatori. Slodzei izmantots tika OCCT v2.0.1 CPU tests 30min, pierakstiitas maximaali iegutas temperaturas. Izmantota MX-2 terpopasta starp CPU un galvu.
Sistemas specifikacija:
Q6600 G0 CPU @ 3800 pie 1.56v (475 x 8)
Asus P5K-E delis ar 1202 BIOS
4 x 1Gb Crucial Balistix D9GMH atminjas
XFX 8800GTS G92 512 Mb VGA
Thermaltake Toughpower 1200w baroklis
Tatad te rezultaati:
http://eoz.lv/attachment.php?attachmentid=8367&stc=1&d=1235424534
Rezumejums: uz esosho radu push rezjima fani stradaa labaak (vismaz konkreti shie fani) nekaa pull, uz citiem radiem tas var but savadak, pie 12v shiem faniem ir ~ 1800 rpm, kas ir samera skalji 24/7, pie 7v ir nedaudz zem 1200 apgreizienu un 5v ~ 800 rpm. Pec testiem izskatas, ka vislabaakais un klusaakais variants ir 6 fani radam no abam pusem push/pull rezjimaa pie 5v, tachu nav problemas darbinat ari 6 gab pie 7v, jo tad ir vel labaaka dzeseshanas efektivitaate un skaljums ir pienjemams, kas nespiestu uz ausiim, bet klusuma friikiem 5v ir tas kas jameklee, esoshie fani pashi startejas un greizjas bez probleemaam pat zem 5v :eek: :)
Ja kadam interesee, varu iepostet arii CPU temperaturas, jo atshkjiriibas ir arii tur, ta teikt variacija no labaakaas efktivitaates un skaljaakaas liidz sliktaakai un klusaakai atshkjiriiba graados ir 8 graadi (karstaakais kodols max bija 69 liidz 77 gradi).
Tas taa visumaa ko es vakar testeeju, kautkad vel bus termopastu tests (4 pastas pagaidaam ir, ja kaadam ir un var piedavat testiem vel kaadu labu termopastu, sutat PM) un varbuut vel kkas, ja bus iedvesma :ok: :banana:
PS. iedodat kaadu cepumu par sho :D
piedodiet par manu subjektīvo viedokli, bet ja pie slodzes tev procis uzkarsti maksimāli līdz 35 grādiem, tad manuprāt, ir pilnīgi pajāt ar ko tu viņu dzesē. Jēga likt 6 fanus, ja tas procis var kaut vai pie 45 grādiem cepties, ātrāks viņs no tā nepaliks un mirt arī nemirs.
tachu nav problemas darbinat ari 6 gab pie 7v, jo tad ir vel labaaka dzeseshanas efektivitaate un skaljums ir pienjemams, kas nespiestu uz ausiim, bet klusuma friikiem 5v ir tas kas jameklee
1.6 grādu starpība... diža starpība 30.7 un 29.1 ?
Es saprastu, ja te starpība būtu 5+ grādos...
Tā jau ūdens temperatūra, ne CPU.
piedodiet par manu subjektīvo viedokli, bet ja pie slodzes tev procis uzkarsti maksimāli līdz 35 grādiem, tad manuprāt, ir pilnīgi pajāt ar ko tu viņu dzesē. Jēga likt 6 fanus, ja tas procis var kaut vai pie 45 grādiem cepties, ātrāks viņs no tā nepaliks un mirt arī nemirs.
1.6 grādu starpība... diža starpība 30.7 un 29.1 ?
Es saprastu, ja te starpība būtu 5+ grādos...
Ja neko nesaproti no udens sisteemaam un dzeseem, tad nerunaa, taa ir udens temperatura, ko rads speej nodzseseet, CPU temperatura tak ir mineta - 69 zemaakais un 77 augstaakais. Udens temp. ir svariiga, jo vairak to atdzesee, jo vairak ta speej atdzeseet plustot uz udens galvu vajadziigo koponenti. Es te petiju dzjadus radiatorus, citi ir biezie, bet nu ari cilveki cinas par katru graadu, jo zemaak, jo labaak :ok:
Un rekjini, pie 5v ir samera liela udens temp salidzinot ar 7 vai 12v uz 3 gab faniem, ja udens dzesei naks klaat vel kaada koponente ka VGA, tad ar 5v faniem jau buus par iisu iespeejams, 6 gab gan vajadzetu pietikt. Un ja udens butu 40 gradi nevis 30, tad CPU buutu par saviem 10 - 13 gradiem siltaaks, kas nebut nav labi, ja tiek klokots pie lieliem Mhz.
Sorry, nelasīju visu postu un tikai tagad ar pūlēm atradu kur pieminēta CPU temperatūra.. :)
Man gan liekas, ka svarīgāka ir CPU temperatūra, nevis ūdens temperatūra, tāpēc vajadzētu iemest cpu temp rezultātus :)
a ko tev tā CPU temp izteiks? :D tak ko tu domā ja ūdens delta būs 1.6C tad CPU starpība būs 5C vai vairāk :D
Tak katrs procis cepsies atšķirīgi un no tās ūdens temp tieši labāk vari izsecināt CPU temp ;)
Sorry, nelasīju visu postu un tikai tagad ar pūlēm atradu kur pieminēta CPU temperatūra.. :)
Man gan liekas, ka svarīgāka ir CPU temperatūra, nevis ūdens temperatūra, tāpēc vajadzētu iemest cpu temp rezultātus :)
To es ari varu izdariit, merijumi ir, bet problema taada, ka CPU temp nav iespejams nolasiit tik preciizi, ir tikai apalji skaitlji, tomer ar sensoru es varu nomerit vienu ziimi aiz kommata un tad var saliidzinaat kas kaa preformee, ideali buutu vel shroud (distancerus vai ka varetu nosaukt latviski) izmantot, tad ventilatori tiek likti gabalu talaka no radiem un var iegut vel lielaku ieguvumu, tik man tadu nav, kur nu vel 3 vai 6 gab :D Cik petiju tad velk (pull) rezjima var dabut kaadu graadu pat nost :eek:
Cik petiju tad velk (pull) rezjima var dabut kaadu graadu pat nost :eek:
Tas jau vairāk raksturo konkrētos ventus nevis radjiku vai sistēmu kopumā! ;)
Tas jau vairāk raksturo konkrētos ventus nevis radjiku vai sistēmu kopumā! ;)
Istenibaa nee, shroud dos efektu uz visiem faniem, jo vienlidziigaak gaiss tiks vilkts vai stumts, rekjini ka fanam centra nekas netiek dzeseets (rotors pats tur ir nevis lapstinjas), taa teikt aplis dzeseejas un centrs nee, uz rada sanaak ka dalja nenodzesejas, bet ar shraud tas viss atrodas talaak un izliidzina laukumu plusmai, tapec efektivitaate ir labaaka :ok:
Un ari ir nianse, ka no ljoti iisa shroud jeegas nebuus, vajag vairaakus cm vismaz. Varbut jauztaisa no kaada koka vai kaa taada, savaa zinjaa testa noluukam ljoti viegli izgatavojami ar figurzaagji un dazjada resnuma deeljiem :ok:
Kashelz, pastu notesteji?
Kashelz, pastu notesteji?
Pasta ir ienaakusies, bet nee, shis kaut kad velaak tiks testeets, stipri velaak, man shis tas sakrajies kas jaasadara un sholai arii vel darbs jaauztaisa uz sestdienu, ta ka buus, bet nedaudz velak. Man ka reiz interesee Liquid metal vs Dimond vs MX2 un kkur vel pieskanjai veco AS5 arii, keramikas nav, ja kaadam ir un var atsutit, uztaisiitu testaa salidzinajumu :)
Istenibaa nee, shroud dos efektu uz visiem faniem, jo vienlidziigaak gaiss tiks vilkts vai stumts, rekjini ka fanam centra nekas netiek dzeseets (rotors pats tur ir nevis lapstinjas), taa teikt aplis dzeseejas un centrs nee, uz rada sanaak ka dalja nenodzesejas, bet ar shraud tas viss atrodas talaak un izliidzina laukumu plusmai, tapec efektivitaate ir labaaka :ok:
Un ari ir nianse, ka no ljoti iisa shroud jeegas nebuus, vajag vairaakus cm vismaz. Varbut jauztaisa no kaada koka vai kaa taada, savaa zinjaa testa noluukam ljoti viegli izgatavojami ar figurzaagji un dazjada resnuma deeljiem :ok:
es te runāju par tavu salīdzinājumu push vs pull ;)
Nu par shroud šaubu nav, bet nu man tāds ghetto variants nepatīk- kā jau te lapelis izteicās arī man wc vairāk ir klusums/kompaktums un vienlaicīgi max performance, ko no tās pie šādiem nosacījumiem var izspiest & bling faktors! :blingsmile:
Ja ir istais liquid metal, tad tas izpownos jebkuru AS5 :) Vismaz kad es testeju man sanaca liela skjirba ap 3-4C uz dual core. Bet ir problemas notiriit to pastu
Jaa, man kka vairak efektivitaati dod push rezjimaa, tachu jaapiebilst, ka testi nav 100% objektiivi, jo istabas temperaturu es nevareju notureet pilniigi nemainiigu visu testu laiku ( ~ 35 min katram testam, kopaa ap 5 - 6 stundaam), taa kaa gaiss kas cirkulee cauri radam vareeja buut tomer par graadu, pusgradu savaadaaks. Kaut kad varbut veelaak patesteeshu vel kad bus laika.
Bet taa 6 fan ir tas kas ir vajadziigs un pie 7v, vai arii 5v, rekjini man shie pie 7v ir klusaaki, zemaak rpm (1150 - 1180) nekaa Yate Loon D12SL-12 Low versijaa 1350 rpm pie 12v. Ir klusums un laba efektivitaate, domaaju, ka kaads varetu aizsist kadu udens galvu, tad varetu veikt saliidzinaajumus arii taam uz savas karbas :D
Un man udens vairak ir lai dzseejas un buutu kluss, ja butu kads nekarstais CPU, butu varbut popig, bet taa kaa gribu sasniegt augstaak un ausgtaak Mhz, tadelj ari interese ka samazina temperaturas. Shroud ieguvumus ievertet gribeetos :santa:
Ja ir istais liquid metal, tad tas izpownos jebkuru AS5 :) Vismaz kad es testeju man sanaca liela skjirba ap 3-4C uz dual core. Bet ir problemas notiriit to pastu
Nu problemas notiiriit liekas ir arii tam Dimond, Liquid un Dimond liekas pie tadiem, kas vairak domats uz IHS prochiem un vara galvas/dzeses, tad nav problemas, MX-2 un AS5 var atkal mieriigi likt uz visiem, arii direct die kodoliem.
Jaa, man kka vairak efektivitaati dod push rezjimaa, tachu jaapiebilst, ka testi nav 100% objektiivi, jo istabas temperaturu es nevareju notureet pilniigi nemainiigu visu testu laiku ( ~ 35 min katram testam, kopaa ap 5 - 6 stundaam), taa kaa gaiss kas cirkulee cauri radam vareeja buut tomer par graadu, pusgradu savaadaaks. Kaut kad varbut veelaak patesteeshu vel kad bus laika.
Bet taa 6 fan ir tas kas ir vajadziigs un pie 7v, vai arii 5v, rekjini man shie pie 7v ir klusaaki, zemaak rpm (1150 - 1180) nekaa Yate Loon D12SL-12 Low versijaa 1350 rpm pie 12v. Ir klusums un laba efektivitaate, domaaju, ka kaads varetu aizsist kadu udens galvu, tad varetu veikt saliidzinaajumus arii taam uz savas karbas :D
Un man udens vairak ir lai dzseejas un buutu kluss, ja butu kads nekarstais CPU, butu varbut popig, bet taa kaa gribu sasniegt augstaak un ausgtaak Mhz, tadelj ari interese ka samazina temperaturas. Shroud ieguvumus ievertet gribeetos :santa:
Tu pirms tam rakstīji ka tev pull režīmā par grādu labāka performance tapēc es nobrīnījos un teicu ka tas vairāk atkarīgs no ventiem ;)
Nu tev un klusums nez nez, :D cik tu stāsti tik vairāk liekas ka tipisks amītis esi palicis, kam lācis uz ausīm uzkāpis! :doh: Man gan ar katru dienu sistēma klusāka paliek- lietoju YL low rpm modeli un tagad jau prasās pēc kautkā vēl klusāka :eek: domāju ievilkt čupiņu ar Gelid ventiem -skatos ka perfromances ziņā man arī pietiktu ar 3gab uz 12V kā nekā jamie ir tikai 1000rpm modeļi! Kā arī jau pumpi MCP355 prasās udervoltot :D
btw šodien ienācās radjiks :)
Nu tad tu beidzot tur sastutee visu kopaa un paradi kaadas tev udens temperaturas, gribu salidizinaat, taa kaa driiz bus Q6600 uz pardoshanu, varesi panjemt un paspeleeties :D Es te to XSPC RX360 petiju tajaa review, es pat nez vai maz ir jeega uz tadiem greidoties, ja iet, tad iet vai nu uz 4-nieka 120 vai arii uz TFC Monsta :D
Nu fanu skaitas ja ir vairaaki nebuut nenozimee, ka trobele pieaug taa kaa fani ir teiksim pie 12v un 7v. Un labus ventus vajag, tas tiesa, jo var dabut ari klusus ventus, kas dod tadu pashu efektu ka citi - kas ir skaljaaki.
Nē, nē testi vēl kavēsies :o- jauno radjiku tāpat vēl nekabināšu klāt- vēl jau čipseta galva kautkur gaisā karājas, kad tā ienāks tad arī visu stutēsim final variantam un varēsim vienu apspriedes topiku uzcept ar visādiem testiem ;)
Tu labak tad man iedod notesteet to tavu udens galvu kamer nav parejais, tad lai es zinu vai maz verts kko labaaku mekleet :D
Tu labak tad man iedod notesteet to tavu udens galvu kamer nav parejais, tad lai es zinu vai maz verts kko labaaku mekleet :D
viss jau sen ir saslēgts ar dualo radjiku un sistēma cirkulē tādā labā gaiši rozā krāsā :banana:
vienkāršī negribas lieku reizi caurules graizīt un ūdeņus tecināt un atkal agaisot :o
viss jau sen ir saslēgts ar dualo radjiku un sistēma cirkulē tādā labā gaiši rozā krāsā :banana:
vienkāršī negribas lieku reizi caurules graizīt un ūdeņus tecināt un atkal agaisot :o
http://www.bmwpower.lv/files/images/smilies/gay.gif :cheer: :lol:
BTW uzliec gaisu uz kadu briidi, vata probleema, taa pat tev tur bus japachikajas kamer saliksi visu kopaa, galva arii jaliek savadakaa pozicijaa un jaagraiza gumija :)
Nu es domāju man tā čipseta galva ienāks ātrāk nekā līdz taviem pāķiem mana CPU glava :lol:
Nu es domāju man tā čipseta galva ienāks ātrāk nekā līdz taviem pāķiem mana CPU glava :lol:
Paakji ir dienas attaalumaa, aatrs te tas serviss, katru dienu div reiz naak un iet sutijumi :ok:
tad sūti tik man to lieko CPU pirms izsoles :lol: vismaz dabūs secret brotherhood sertifikāciju, kas kā zināms ir vispāratzīts štampelis EOZ komūnā :D
Tur tad nebuus sportiskais azarts, labi, skatiisim ko varam dariit lietas labaa :D
*****a- sportiskais azarts nebūtu, ja man nāktos jamo izsolē iecelt :D par cik vajadzības pēc jamā nekādas man nav :)
*****a- sportiskais azarts nebūtu, ja man nāktos jamo izsolē iecelt :D par cik vajadzības pēc jamā nekādas man nav :)
Desu maizes sagribeejaas, saprotams :p
Sheku reku kārdinoša infa priekš Kashelz :ok:
Supreme LT on par with Koolance 350 and definitely powns Fuzion V2 & swifty GTZ :banana:
Pārējā sistēma teju vai Kashelz dream setup :D- 2x MCP355 + XSPC tops/ HW labs GTX480 :eek:/ Scythe kaze 3000rpm @ push-pull :eek: :doh:
i7 @ 4140 ht on vcore at 1.57v/ load prime95 large fft run 10-15 minutes
idle:
http://i24.photobucket.com/albums/c5/hondacity25/image003.jpg
load: :shocked:
http://i24.photobucket.com/albums/c5/hondacity25/image001-1.jpg
results: :banana:
Independence guaranteed :)
http://i24.photobucket.com/albums/c5/hondacity25/finaltemps.jpg
kas man nedaudz dīvaini likās, ka Supreme LT performēja tieši labāk horizontālā virzienā :confused: bet tas laikam i7 nopelns, jo man uz dual core tā Supreme LT biku labāk performē vertikāli- vismaz abas cores nelēkā :)
source: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=219081
:eek: :eek: :eek:
Kaada tai LT Supreme ir caurpluude patuvenaa, labaaka vai sliktaaka par Koolance 350, jo ta ir kliller plusmai, lai gan ja vel klat liek tikai vienu galvu uz GPU, piemeram, tad pofig kaad plusma, nekarinaas jau 5 galvas vienaa lopaa ar tadam galvaam :ok: Skatos, ka japasuuta shis tas buus :santa:
Nu plusma jamai noteikti ir labāka par oriģinālo Supreme (kas nebija tā spožākā) ;) Bet nu tev jau par plūsmu nevajadzētu uztraukties, kautgan hvz tev jau tur n-tie radiatori tagad sakabināti un vēlviens bija padomā :lol:
Nu plusma jamai noteikti ir labāka par oriģinālo Supreme (kas nebija tā spožākā) ;) Bet nu tev jau par plūsmu nevajadzētu uztraukties, kautgan hvz tev jau tur n-tie radiatori tagad sakabināti un vēlviens bija padomā :lol:
Nu dotajaa rezjimaa uz galda kad staav man ir tikai viens triple rads, + kad sistemu kkad likshu ataklj bus arii klaat velviesn single rads, jo no CPU dalju karstuma atdzesees tajaa un ta duz VGA. Ta LT izskataas tiiri laba, mojz iemegjinaat, tu labaak pastasti kadas tev ir udens temperaturas un CPU temp, lai var aptuveni parekjinaat deltu kas veidojas starp tiem :)
da par to cenu tur nav ko domāt :ok: turklāt, ja reiz tu vēl apsvēri domu pirkt to KL 350, kas maksā gandrīz 2x vairāk :doh:
da par to cenu tur nav ko domāt :ok: turklāt, ja reiz tu vēl apsvēri domu pirkt to KL 350, kas maksā gandrīz 2x vairāk :doh:
Juu, iesaki no kurienes ordereet, kur nebuus meenesis jaagaida :santa:
ņem tik no paša eddy bodes- top notch serviss un sviestmaizes šips :ok:
ņem tik no paša eddy bodes- top notch serviss un sviestmaizes šips :ok:
Neko dariit, pasutiits :santa:
Kārtējā vilšanās Primochill produkcijā :doh:
Iepriekš ieberzos ar kautkādu mistisko UV rozā piedevu, bet tagad atkal kautkas neizskaidrojams, reku šādi izskatās PrimoCHILL Dye Bomb - UV Red ražotāja webā (http://www.primochill.com/index.php?target=products&product_id=30457):
http://www.primochill.com/images/product_images/thumbnail_UV_RED118832235546d45c3363d23_clone_.jpg
Un reku mani real time photo- so far so good:
http://i399.photobucket.com/albums/pp79/aspms/wc%20stuff/IMG_2297.jpg
UV lights on- kautkāds burkān oranžais- turklāt iepirku divas šprices :censored:
http://i399.photobucket.com/albums/pp79/aspms/wc%20stuff/IMG_2305.jpg
Laikam mans red light district projektiņš izpaliek un jauksim klāt to pašu Electric UV Blue :)
Nejauc neko, tiirs destileets un miers maajaas, vismaz nebuus vilshanaas :shura:
Ietesteeju jauno galvu, nevar saprast, japamegjina vel viena un otraa pusee inlet, ka arii jaapagroza, lai saprastu kaa efektivaak stradaa jamaa :)
Tagad uzliku taa, lai inlet un plusma sanaak pari visiem kodoliem qudam un tad kesham, kas zin ko vajag veesaku tureet, kur tie sensori ir.
Nu trubās uzreiz jau neleju- tagad viemēr atjaucu korķītī un pārbaudu! tas tāpat, kā UV CCFL ilgi meklēju tādu, kas acīs necērt!
Par to Supreme LT- es vakar slēdzu klāt čipsetu un pie reizes biju uzkabinājis jamo vertikālā stāvoklī- par spīti tam ko iepriekš rakstīju, temp bija uz abām corēm vienādas, bet par grādu augstākas nekā horizontāli- tā ka nācās vien kabināt atpakaļ kā bija- horizontāli!
Izskatās, ka sistēma pa šo nakti ir paspējusi atgaisoties :shura: tā ka drīz varēšu apkopot testus! ;)
Ja baigi gribas visādus raibumus, varbūt tad ir vērts pamēģināt kādu no tām Feser trubām? man gan tie UV varianti ne visai. bet sudrabotā truba imo ir sexy.
Tiesa gan cena arī ir sa*****.
Es te skatos ka man shis CPU varetu labaak buut ka dzesejas primaari augsha un tad leja, aka vertikaali shtuceri sanaak, tad varbut varetu vienadas temp dabut, tagad ir atshkjiriiba starp kodoliem diezgan paliela horizontaali.
manam Q6600 arī starpība stap kodoliem ir 4-7 grādi. Galvu montēju visādi - tā starpība saglabājas. beigās atmetu ar roku.:)
Nu tai Supreme LT štuceri sanāk izteikti pa malām tapēc montāžas stāvoklim ir izteiktāka nozīme!
Jaa, jaasaka, ka ieguvums ir nieciigs, saliidzinoshi nez vai ir baigaakaas jeegas pariet, ja kadam incee, ir laba galva pieejama, nopuleeshu vel lai jaunam ownerim ir labas temperatuuras, adoshu pa leeto :)
manam Q6600 arī starpība stap kodoliem ir 4-7 grādi. Galvu montēju visādi - tā starpība saglabājas. beigās atmetu ar roku.:)
IHS jaalabo, jaanopulee lidz spogulim un tad buus stipri liidziigakas temperatuuras, bet vai tas ir taa verts, nezinu :shura:
Tagad max slodze ko dzenaju atshkjiriiba ir ~ 4 graadi pie lielaakaam temp pec RealTemp datiem. Un ir taa, ka divi kodoli identiski, otri divi arii.
manam Q6600 arī starpība stap kodoliem ir 4-7 grādi. Galvu montēju visādi - tā starpība saglabājas. beigās atmetu ar roku.:)
Tas tev gadījumā vēl nav mans pirmais quad Xeon (B3) kam bija tik varens IHS, ka ar gaisu teju vai 10C bija starp corēm :shura:
Ne šis ir Q6600 (G0), ko ņēmu no krusttēva :)
Pulēt IHS ir baigais Ļenins. ikdienā pie 3,2 - 3,6 GHz (atkarībā no garīgā :D) ir ok. Drīzāk jau sāk prasīties pēc spēcīgākiem ventiem uz radioatora. Ar esošajiem Nanoxia low rpm ventiem sāk kļūt par īsu
Ne šis ir Q6600 (G0), ko ņēmu no krusttēva :)
Pulēt IHS ir baigais Ļenins. ikdienā pie 3,2 - 3,6 GHz (atkarībā no garīgā :D) ir ok. Drīzāk jau sāk prasīties pēc spēcīgākiem ventiem uz radioatora. Ar esošajiem Nanoxia low rpm ventiem sāk kļūt par īsu
Uz kada rada un cik ir udens temperatuura, pec taa jaskataas, ka tru bija, ja ir +7 gradi no istabas temp., tad vel ir ljoti labi, ja +10 tad jau jaasaak domaat par rada/fanu apgreidu, ja vairaak, tad pats par sevi kkas jaamaina :shura:
Es nomainot fanus ieguvu interesantu rezultaatu (ieprieksheejie pat biaj skaljaaki un itkaa puuta vairaak), man udens ir krietni vesaaks un fanus arii darbinu uz ~ 1150 rpm. Pilniibaa pietiek, lai Q6600 darbinaat uz 3.8 vai 3.9 Ghz. Vajadzeetu kaadu 45nm Quad iemegjinaat, jo saak pa isu palikt, pierasts :D
man pagaidām ūdens temperatūras mērīšanas iespējas nav. Tu iepriekš rakstīji, ka izmanto kaut kādu testeri vai sensorus - vari sīkāk pastātīt, kas tās par uzpariktēm.
Pats skatījos uz kaut ko aptuveni tādu (http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p4191_Thermometer-with-digital-display---white.html) un kaut ko tādu (http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p809_Thermosensor-In-Line-G1-4.html). Godīgi sakot, man nav ne jausmas vai šāds variants ir ok, vai tomēr skatīties uz ko citu.
Štukoju vienu sensoru obligāti iemaukt pirms radiatora un varbūt otru pēc (tādejādi zinātu, kādu siltuma daudzumu saražo komponemtes - CPU, VGA, pumpis).
Tak nav tur nekas īpašs vajadzīgs, kur nu vēl kautkādas trulas pārejas kabināt sistēmā! Var paņemt jebkuru ķīniešu multimetru, kas mēra temp ar zīmi aiz komata un vajadzības gadījumā pamērīt ūdens temp rezervuārā! Jo neredzu īsti jēgu monitorēt ūdens temp 24/7 :shrug:
Savai sistēmai ūdens temp varu mērīt arī ar esošajiem sensoriem- piem. kad dedzini GPU skatos cik ir CPU temp (quad core gadījumā laikam gan šis variants nederēs :shura:), kas parasti ir tuvu ūdens temp un otrādi- dedzinot CPU skatos GPU datčikus!
Protams precīziem mērījumiem lietoju multimeru un mēru ūdens temp rezervuārā aiz radjika!
p.s. a tas tev tagad ir Thermochill PA radjiks vai kautkāda cita exotika :D
Jaa, es meru aiz radiatora kas iet pirms suknja, rezervaaraa zondi iekshaa un skatos kadi ir merijumi, vajag testeri vislabaak, kam papildsu fukcija ir temperaturas merishana ar ziimi aiz kommata, tad viss ir ideali.
Merit un kko likt ka specialu deveeju nafig, tik pluusmu bojaa, pirms un pec rada bus tev 1 grada atshkjiriiba max cik esmu sapratis pec testiem, tapec nav jegas meriit, udens cirkulee strauji un tapec ta tepmeraturas atshkjiriiba nav tik liela.
Es tagad nevaru saprast, Asus taisa pigorus vai kas cits, reizeem lokojas kaste, tieshi testejot un pagaidam tas ir pie dazjadam frekvenceem, tur stunda, reizem testejas, reizeem nee, reizeem 3 stundas, reizeem nee, iestadijumu mainaj neko nepaliidz, temp. arii zem slodzas max 60 - 65 graadi, netieku gudrs, varbut BIOS japamegjina cits, kas zin.
hmm, par multimetru biju piemirsis. būs jāizvelk no putekļainā plaukta :shura:
P.S. sen nebiju ieskatījies Swiftech mājas lapā. Skatos džeki piedāvā Stackable radiatorus. interesants "sendvičs"... Sanāk, ka plūsma iet pa abiem radiatoriem paralēli..
http://www.swiftnets.com/products/installation_guide_mcrqp-stackable.pdf
hmm, par multimetru biju piemirsis. būs jāizvelk no putekļainā plaukta :shura:
P.S. sen nebiju ieskatījies Swiftech mājas lapā. Skatos džeki piedāvā Stackable radiatorus. interesants "sendvičs"... Sanāk, ka plūsma iet pa abiem radiatoriem paralēli..
http://www.swiftnets.com/products/installation_guide_mcrqp-stackable.pdf
Pilnam komplektam tam brīnumam vēl tikai trūkst šutceri lejā un rezervuāra atvērums augšā :doh:
tā teikt MCR220-QP-STACK/Res :shura:
anyway ja tagad man būtu Thermochill PA radjiks, tad jamo es noteikti nemainītu :ok:
pa cik apmēram var salikt lētu bet labi perfomējošu wc komplektu tikai prieks cpu? nu apmēram ~~
pa cik apmēram var salikt lētu bet labi perfomējošu wc komplektu tikai prieks cpu? nu apmēram ~~
Labāk saki cik tev naudas un mēs skaitam cik labu sistēmu par to ciparu var salikt :shura:
aspms, es jau arī nemainīšu, bet šāds risinājums izbrīnija. turklāt man nepatīk tas kā tie radiatori tiek sastiprināti. ja pie pirmā ventus piestiprina normāli ar skrūvēm, tad otrs radioators stiprinās ar kaut kādiem puļkīšiem. kaut kā neuzticami izskatās...
Ja radiators tiek lietots guļus, tad vēl ir ok, bet, ja jākar kaut vai pie tā paša Swiftech radbox... es laikam to nedarītu. No otras puse ir taču arī skrūvgieži, kas ļauj skrūvēt leņķī..
Labāk saki cik tev naudas un mēs skaitam cik labu sistēmu par to ciparu var salikt :shura:
šobrīd ir kā ir, bet drīz stipendija :D tākāvar k-ko domāt :D bet vajadzētu apmēram skaitļus kuros orjentēties ;)
šobrīd ir kā ir, bet drīz stipendija :D tākāvar k-ko domāt :D bet vajadzētu apmēram skaitļus kuros orjentēties ;)
Nu varu tev uz CPU salikt par 200Ls ar labu rezervi nākotnei, varu arī par 100Ls, bet zemāk gan nav jēga ķerties klāt wc ;)
Labāk saki cik tev naudas un mēs skaitam cik labu sistēmu par to ciparu var salikt :shura:
Tieshi taa, laba sisteema maxaa dafigaa, bet jaskataas cik ir naudinjas un ko var salikt, man ir CPU galva, derees tev uz dazjadiem socketiem, palikusi laikam taa teikt lieka :ok:
Varu iemest dazjas pic ka jamaa izskataas.
Tieshi taa, laba sisteema maxaa dafigaa, bet jaskataas cik ir naudinjas un ko var salikt, man ir CPU galva, derees tev uz dazjadiem socketiem, palikusi laikam taa teikt lieka :ok:
Varu iemest dazjas pic ka jamaa izskataas.
para ;) un kādā cenā apmēram tā galva? domāju vākt tomēr pa detaļām, tākā esmu students, naudas nav pārāk daudz un lēnam pa detaļai vāktu kopā ;)
Pirmkārt, kas ir labi performējoša? kas ir prioritāte klusums vai augsti CPU megaherci?
Minimums, kas Tev ir vajadzīgs - pumpis, radiators un CPU galva. ja negrasies cīnieties par katru 0.5 grādu celsija, galvu var ņemt samērā vienkāršu. priekš CPU ar 2x12 radiatoru vajadzētu pietikt
ja nav iebildumu pret "sekendhendu" varu notirgot savu pirmo CPU galvu, kas principā neko daudz sliktāk neperformē, par D-Tek un radiatoru. galva gan būs pašam jānopulē:) Ā, vienīgi mana galva ir tikai priekš S775 - tas gan tāds trūkums
vienozīmīgi augsti mhz, jo skaļums nav aktuāls, blakus izstabai ir būcenis, ir apmēram 3cm diametrā caurimiņš uztaisīts uz to, un pc atrodas tur, pilns ar ventiem tanī kompī, bet izstabā nedzid, tapēc skaļumam tiešām nebūtu nozīmes :)
Tad man jaasabildee jamaa pilniibaa, bet te internal skats :banana: Labums, ka ir no metaala, nekad nekas nesaplaisaas utt!
http://www.eoz.lv/attachment.php?attachmentid=8413&stc=1&d=1236175993
A kādu CPU tev paredzēts dzesēt?
vienozīmīgi augsti mhz, jo skaļums nav aktuāls, blakus izstabai ir būcenis, ir apmēram 3cm diametrā caurimiņš uztaisīts uz to, un pc atrodas tur, pilns ar ventiem tanī kompī, bet izstabā nedzid, tapēc skaļumam tiešām nebūtu nozīmes :)
Ja tev incee, tad manaa Q660 pardoshanas topikaa avri redzeet temperatuuras un tas nav uz veesiem divokolniekiem vai ko taadu, Q6600 pei 3.8 vai ka ataa izdala daudz karstuma, ar mansi mineto galvu var nodzeseet mieriigi, te tagad panjeemu jaunu galvu, domaju baigais bosts buus, bet huju :shura:
te tagad panjeemu jaunu galvu, domaju baigais bosts buus, bet huju :shura:
Znachit tev pārējā sistēma sucks :shura: ceru, ka briest vēl kāds upgrade :banana:
Kashelz, es šitam arī cauri izgāju. Pirmā galva konstruktīvi bija vienkārša līdz riebumam. Nopirku jauno, domāju būs baigais temperatūras kritums, bet figu. :shura:
puikas uz i7 ir jātestē galvas un citas wc daļas- tad jūs redzēsiet to atšķirību! :gygy:
Znachit tev pārējā sistēma sucks :shura: ceru, ka briest vēl kāds upgrade :banana:
A ko tur vel apgreedod, dual pump vai kaa?? :shura:
Man udens temperatuura pie 7v faniem ir 27 - 28 graadi max slodzee, kad dzenaaju Prime95 Small FFTs, ko vel var uzlabot, IHS jaapulee un shkjidrais metaals jaaliek, vieniigi ko vel neesmu izdariijis :D Lai gan kad bija stock redele uzlikta bija kkur 80 graadi neklokotam.
Ja padomaa, tev tas divkodolniks bija kaut kur 52 graadi, man ir 62/58 max, varbut galva japagroza tad dabushu visam coreem vienaadsu merijumus. Lai gan, tev tagad rads cits, staasti kadi rezultaati.
A kādu CPU tev paredzēts dzesēt?
Q6600, air 3.6 varu turēt, bet tempretūras tāpat skrien debesīs, baroju ar 1.39, un 80 grādu robežu diezgan ātri pārsniedz, bet tākā pie šausmīgas slodzes kad vienkārši lietoju neturu, tad šobrīd arī atļaujos turēt 3.6.
puikas uz i7 ir jātestē galvas un citas wc daļas- tad jūs redzēsiet to atšķirību! :gygy:
Onkulinja, Q6600 pie 1.55 - 1.6v nav nekas mazaaks ka normaals i7 saklokots lidz galam karstuma zinjaa :shura: Pec tiem aprekjiniem es arii 250w varu no CPU araa dabuut, taa kaa i7 var iet paguleet.
Tik nezkapēc ar i7 tur tās temp atšķirības ir diezgan acīmredzamas labākām galvām! Turklāt tur gaisa dzeses vispār netur līdzi!
Savukārt kad man vēl bija Q6600 tad salīdzināju TRUE 120 ar TT thunderblade un viena no pirmajām wc (CPU only/ triple rads) tad tur temp atšķirība bija 3-4C tiesa Thuderblade ar YL low trokšņu līmenis nav salīdzināms :o
i7 ar iesleegtu HT ir karstuma karalis, tas gan, bet klokeri parasti to sleedz nost, lai var vairaak Mhz dabut, jo HT nav tas pats kas papildus reali kodoli ;)
Manaa skatijumaa taas kraasninjas vel nevar njemt, jaagaida jaunaakas rev, D0 laikam ir izgaashanaas, jo thermal specs ta pati, bet jagaida kad bus kkas ar mazaak watiem kas izdala @ stock. Vel jo vairaak jaagaida uzreiz 32nm :shura:
Nu, iespamo vel te kaads udenjnieks, atzistaas :shura:
Viena no retajām zolīdajām full tower bundžām, kas man daudzmaz patīk vismaz pēc pirmajām fotkām! Nez ja vēl tie ventu atveŗumi augšā ir paredzēti priekš 120-iekiem, tad tas laikam būs no tiem retajiem keisiem, kuram bez modiem var normāli iekšpusē ievietot triple radjiku :ok:
Pagaidām tādi laikam ir tikai CM cosmos un HAF, nu tas pēdējais gan tāds normāls kroplīts manā skatījumā :shura:, bet nu par gaumi nestrīdēsimies ;)
Corsair cometh first show up @ Cebit:
http://img.hexus.net/v2/news/corsair/chassis-preview/2-big.jpg
http://img.hexus.net/v2/news/corsair/chassis-preview/3-big.jpg
http://img.hexus.net/v2/news/corsair/chassis-preview/5-big.jpg
bet nu zinot Corsair cenu politiku šis varētu būt kautkur CM ATC kategorijā :shura:
Tas ir paša Corsair ražojums, vai tur tikai Corsair logo virsū?
Nez neko neesmu vairāk dzirdējis par jamo- varētu būt Corsair pirmie soļi case segmentā :ok:
Izskataas tiiri labs, taads kartiigi veidots keiss no materiaala, nevis kjiinas pusmilimetru briinumi :shura:
neizskataas, ka tur pietiktu augshpusee vietas radiatoram un faniem. kaa parasti atdurtos pret plates augshdalju.
a man pofig. staav uz galda geto kaste un varu vieniigi sapnjot, ka kaadreiz atljaushos nopirkt taadu keisu, kur visu bez chakara var salikt iekshaa un aiztaisiit ciet, lai klusums. :)
http://www.eoz.lv/attachment.php?attachmentid=8441&stc=1&d=1236367117
Tur augšā tak ir PSU tiesas brīva vieta :ok: -paskaties, kur IO shield beidzas! ;)
skaktuss - vo tas tik ties tev ir geto kastee :ok:
Galvenais ir funkcionalitaate, dzeseeshanas efektivitaate un darba atrums/kadri sekundee ko kaarba speej dot :shura: Man arii gribeetos lielu keisu, bet peetot neko isti neesmu atradis manaam vajadziibaam, manaam perversajaam idejaam vajag lielu, lai visu ieksha var salikt, tas ir 2 x 3-nieki vai 4-nieki 120 mm (drizaak jau 140) radi, kaudziitei HDD vietas iekartiem gumijaas utt, varbut pasham jaataisa, laiks briivs itkaa ir, bet alimiiniju metinaat ir problemaatiski!
Man tiiri patiik shads te keiss, ieksh XS.org ka bildes pieejams.
http://i277.photobucket.com/albums/kk77/mickcox64/Case-mkII-15-1024x768.jpg
http://i277.photobucket.com/albums/kk77/mickcox64/Case-mkII-18-1024x768.jpg
http://i277.photobucket.com/albums/kk77/mickcox64/Case-mkII-17-1024x768a.jpg
Labs variants gan 3-niekam, gan 4 nieka radam, var dual loop, var single loop, viss kaa pienaakas, vietas keisaa daudz un arii fiziski aiznjem daudz, bet tas taa :shura:
Te topiks: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=219974
cena un kur ir piejams?
Cena ne tev pa kabatai, ka arii pieejams nav, jo fiziski tas ir kastes design 3D formataa, kas iespejams bus pieejams, ja bus kas sho apnjemas izgatavot ;)
Kaut ko cilveki meneja, ja buutu liidz 300 USD, tad shie labprat taadu pirktu, taa kaa rekjini pats kaada pie mums buutu cena, ja kaads tev to atshipotu speciaali :shura:
... es ari AutoCAD'a varu uzzimet keisu un teikt "w00t, jauns modelis"
Es ticu ka tu vari un es ticu arii tam ka tu taa saki :doh:
Uztaisi savu diaziainu pa priekshu, lai visiem patiik, ka arii megjini to iebiidiit, lai kaads razjotaajs taadu taisa pa leeto :D
Kashelz esi kautko lasījis par DDC pumpju udervoltošanu? Nu ne to ko es te agrāk rakstīju tjip kā no DDC3.2 dabūt 3.1 un otrādi, bet vienkārši pa taisno pie PSU samainīt vadus tjip uz 7V; 5V vai kā savādāk ar papildus rezistoru!
Vienkārši tagad piekabināju to pumpi @ 7V un man kā klusuma cienītājam šobrīd itkā panākts ir vēlamais- pilnīgs klusums un cik izskatās sistēmas efektivitāte (temp izteiksmē) palikusi tāda pati kā @12V! :ok: Bet savulaik kautkur lasīju, ka neesot vēlams šos pumpjus tā undervoltot, bet tagad pameklējot netā neko tādu īsti neatradu! :shrug:
vienīgi tagad, ja neskatās uz temp, nevar saprast vai pumpis griežas vai nē :shura:
A kas tev jamais tik teishaam skaljsh? Zemaku spriegumu maukt liekas ka nav labi, jo vinjiem tur tie motori un elektronika diezgan interesanta ir, mikrenes vadiiba kaut kaada. Nav tiiri divas spoliites vai kas taads, labak uzmodee jamo uz 10w ja tev ir 18 nieks, nu kaa 3.1 versiju un miers, es suknim izmantoju 3 pin konektoru un lieku pie CPU fana vietas, lai redzu cik apgriezieni, savaa zinjaa liekas ka var arii uztaisit, ja nofailojas suknis, tad kaste izsleedzas (liidziigi ka CPU fans nobeigtos) un nekas nenotiktu sisteemai :)
Izdomaa izolaciju normalu un suuknis buus kluss, nezinu vieniigi ka ar to topu kas tev ir, ir lasiits ka topi ietekmee arii skaljumu, reizem skaras klaat rotors pie topa un tad skanja ir stipri juutama, varbuut taa ir probleema? man suknis ir vertikaali un maigi murraa pie ~ 4500 rpm.
Nu pēc specenes šim rakstīts 8-13.2V un MCP350 vispār 6-13.2V, bet nu redz, ka praksē jams tīri labi griež arī @7V ;)
Ir jau kadri, kas baro iekšā 24V :shura: tiesa tas laikam vēl bija D5 pumpjiem, kam specenē ir 6-14V
Cik ta tev tie apgriezieni ir tagad pie 7v? 2000 kaut kur vai pat vel mazaak? :shura:
A vot tagad hvz pie 7V man nerāda vairs cik rpm :shura:
Principā būs jāsameklē kads rezistoriņš un jāpamēģinā kautkur ap ~9V jamo darbināt
A vot tagad hvz pie 7V man nerāda vairs cik rpm :shura:
Principā būs jāsameklē kads rezistoriņš un jāpamēģinā kautkur ap ~9V jamo darbināt
Vislabaak uzzinaat cik ampeerus eed un pec taa vari sarekjinaat kadu pretestiibu vajag, ja 12v un 18W, tad tie ir 1,5A kkur :ok: Vajadzees diezgan niknu pretestiibu lai neizdeg :D
Bitspower p0rn :slobber:
nekādi lieki cauruļu loki:
http://img144.imageshack.us/img144/3200/dsc054991.jpg
Kā arī X2 risinājums ar standarta MCW60:
http://img231.imageshack.us/img231/8295/picture038medium.jpg
Tas leņķa Bitspower p0rn izskatās baigi ērts. tikai cena tāda :ooh:
Sāku štukot, ka vajadzētu apūdeņot arī videokarti, bet atdūros pret izmaksām. Kā tur īsti ir - cik apmēram maksā gpu galva priekš G80 GTS? :confused:
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.